Pour cette dalle chaux/sable posée sur une voute en pierre, nous avons décidé de poser des plaques de lièges expansées de 100 mm. Nous en avons acheté quelques unes neuves et trouvé d’occasion sur Leboncoin. Ce site de revente entre particulier reste le meilleur moyen souvent de faire des économies ! Par dessus ce liège, et vu notre bonne expérience du fermacell sol dans le gîte, nous avons opté pour la même méthode. C’est à dire que par dessus le liège, nous poserons un géotextile puis mettrons en place le granulé d’égalisation fermacell sur 30 mm pour ensuite poser des plaques de fermacel sol de 25 mm qui seront collées et vissées.
Dalle chaux sable non isolée
Cette entrée va donc être plus haute que la grange ce qui va entrainer une marche d’environ 16 cm. C’était prévu depuis le début dans les plans et pour venir souligner la beauté de la porte de grange en pierre, nous viendrons fixer une traverse massive en chêne pour faire office de seuil. Par dessus le fermacell, nous viendrons alors poser un parquet certainement « mélangé » avec du carrelage car nous sommes dans une entrée en montage et cela veut dire pluie, boue et neige sur les chaussures ! Un banc viendra accueillir les courageux et un grand placard permettra de ranger ses affaires. Ce sera donc un véritable SAS d’entrée.
Déplacement la cuisinière bouilleur
Avant de pouvoir commencer les travaux, il a fallu louer un transpalette pour pouvoir déplacer la cuisinière à bois posée ici par une pelleteuse lors de la création du chemin d’accès et de la plateforme par la société AATP. Depuis cette dernière attend sagement son déplacement vers la future cuisine mais il a fallu déjà reprendre les planchers et poser l’OSB pour pouvoir l’envisager !
Bref, cela faisait un moment que je voulais déplacer ce gros poêle de 300 kg (le gros carton de la photo ci-dessus !) et nous avions d’ailleurs prévu une petite pente lors du coulage de la dalle chaux/sable afin de le descendre en douceur vers la future cuisine. Nous avons procédé à son déplacement le du 1 décembre 2024 et avons pu terminer la dalle chaux sable qui n’avait pas été fait sous la palette de la cuisinière…La fin a été coulé, tiré à la règle et taloché après un peu de séchage. J’avais également couvert la dalle pour qu’elle ne sèche pas trop vite.
Par chance ou par talent (rires), la grosse cuisinière bouilleur est descendu dans la maison avec le transpalette sans dommage et très facilement (ouf).
Création du seuil en bois
Pour venir créer le seuil de la marche et pour contenir le liège et les granulés d’égalisation il a fallu créer un seuil. Je suis parti sur un seuil en bois et vu le côté massif de l’ancienne porte de grange, je me suis dit qu’une traverse en chêne serait une bonne idée. La fixation a pu se faire avec des équerres métalliques sur le sol et les murs. La hauteur finie correspond à la hauteur totale (parquet inclus) soit environ 17 cm. La traverse et du être recoupée en longueur et en hauteur car achetée sur Leboncoin à un menuisier (qui nous a vendue la table en chêne qui sera présente dans le gîte). La traverse était un peu trop large et un peu haute . Pour la découpe, cela a été fait avec la scie à onglet pour la longueur la scie circulaire pour la hauteur.
Isolation en plaque de liège
L’isolation en liège consistait en la pose de plaque d’un mètre par cinquante cm de large, de les découper avec la scie circulaire pour une pose au plus juste. J’ai hésité dans le fait de les coller mais vu le poids du fermacell par dessus, rien ne bougera. Par sécurité, j’ai voulu installer un géotextile avant la pose des granulés pour ne pas que cela s’infiltre entre les joints. Au pourtour, là ou il y avait des jours, nous avons versé du liège en copeaux, des restes de la dalle chaux/liège que nous avons coulé dans la salle de douche du gîte.
Pose du fermacell sol
La pose du fermacell débute par la pose de granulé d’égalisation sur des liteaux pour pouvoir tirer de niveau le tout avec une règle. Ensuite, on procède par une pose en ligne comme pour un parquet. La chute permet de le début de la ligne suivante et on s’arrange pour croiser suffisamment les plaques. Le tout est vissé et collé avec les matériaux de chez fermacell.
Pour la pièce de comprenant la douche, les wc, le lave linge du gîte, nous avons envisagé d’isoler le sol à partir de liège recyclé à partir de bouchons de vin. Contrairement à l’isolation du reste du gîte qui était à base de Misapor et une finition avec du fermacell sol puis parquet, ici nous allons couler une dalle. Pas une dalle chaux/sable non isolante mais une dalle chaux/liège !
Une pièce humide
Ce choix du chaux/liège a été fait car la partie salle de bain est uniquement posée sur la roche mère et la pièce est semi-entérrée et un peu humide. Pour gérer l’humidité, nous avions poser un drain à l’extérieur mais pas suffisant car l’eau passait encore sous la roche mère. Pour finaliser le traitement du mur, nous avons placé un drain routier à l’intérieur sur toute la longueur du gîte. Dans la salle de bain, nous avons également créer un coffre de béton cellulaire sur un seuil de chaux, le tout rempli de Misapor pour son pouvoir drainant. Je vous invite d’ailleurs à lire l’article sur ce projet par ici.
Avant la pose, le sol est mouillé abondamment, observez au passage la hauteur du décaissement au marteau piqueur dans la roche. Quelques heures de vibrations dans les bras et des tonnes de cailloux à dégager.
Une fois les réseaux sous-terrains posés (évacuation de l’eau sale, électricité et plomberie), nous avons donc procédé au coulage du mélange chaux/liège. Nous avons commandé ce liège chez un professionnel et nous avons commandé suffisamment de liège pour le volume à remplir. Le vendeur m’a même fourni un tutoriel pour créé la dalle et m’a conseille de prendre deux granulométries pour faciliter sa mise en œuvre.
Une recette de la dalle chaux/liège éprouvée
Pour la recette, nous avons donc utilisé une recette existante issue de Formaterre. Côté chaux, nous avons utilisé la chaux NHL 3.5 de chez Lafarge (Nathural) et du liège recyclé de deux diamètres différents. Pour une dalle avec plus de résistance la NHL 5 semble conseillée mais vu que nous n’aurons pas de poids dessus, nous sommes resté sur de la NHL 3.5. Il existe aussi des recettes qui incorporent du sable/gravier.
Pour 1 bétonnière de 350L :
1 sac de chaux e 35 kg (=4.5 seau) ,
7 seau 0/4 (=1 poubelle),
7 seau 4/10 (=1 poubelle),
entre 2 et 3 seau d’eau
Texture Mortier, ça brille, comme du sable humide. On doit le tasser sans couler !
1 seau d’eau
½ poubelle de 4/10
progressivement ½ sac de chaux
½ poubelle de 4/10
1 seau d’eau
½ poubelle de 0/4
progressivement ½ sac de chaux
½ poubelle de 0/4
le reste de l’eau / En fonction
S’il en reste (et il en restera), on les écrase à l’aide du râteau.
Les travaux de la pose de la dalle chaux/liège
Pour la pose, nous étions 3. Le poste le plus chronophage se situe au niveau de la préparation du mélange car il fallait doser au seau le liège et passer par un mélange chaux puis liège, puis eau et de nouveau recommencer le même mélange. Pour gérer le mélange il fallait une bétonnière de 350 litres ce que nous avions car nous avions investi dans cette machine pour le chaux/chanvre.
Nous étions donc deux à ce poste de travail et la troisième personne s’occupait de tasser le mélange car il fallait tasser par couche et non tirer directement à la règle. Concernant l’épaisseur, et vu que nous étions sur la roche, le sol était vraiment irrégulier mais il y avait au minimum 15cm et parfois plus de 30 soit une excellente isolation car en effet le liège est un matériaux très isolant et imputrescible (qui ne pourrit pas) et qui donc ici, dans une pièce légèrement humide ou plutôt fraîche depuis le drainage complet effectué. Ici le liège a donc toute sa pertinence.
Nous avons aussi tassé la dernière couche puis avons fini par tirer à la règle sur deux tasseaux. Le lendemain, nous avons pu retirer les tasseaux pour reboucher les trous. Nous avons également créé une réservation pour brancher l’évacuation de la douche facilement.
Des finitions à faire
Concernant le reste à faire, et vu que nous envisageons la pose de carrelage, nous avons posé à la règle et à la taloche une petite couche de chaux/sable avec une dosage 1 seau de chaux NHL 3.5 pour 3 seaux de sable. Cela offrira une surface rigide pour le collage du carrelage qui sera effectué avec une colle flex. Ici nous avons validé la pose de carrelage imitation parquet.
La dalle chaux/liège terminée et après 2 jours de séchage, j’ai osé marcher dessus et le sol est déjà dur tout en conservant un rebond propre au liège, très étonnant ! Profitez en pour regarder aussi l’incroyable montage des pierres par les maçons de l’époque, le mur est d’ailleurs posé sur la roche mère qui a été taillée, simplement époustouflant !
Cet été 2024, nous avions aussi pour mission d’avancer sur le sol du gîte. Pour rappel, nous avons décaissé sur 30 cm avec parfois de la roche pour ensuite isoler et drainer avec du Misapor. Il a fallu en vider 26 m3 pour tout combler. Le tout a été tassé en deux fois avec une plaque vibrante de 80 kg. La première couche a été posée pour ensuite poser les réseaux (eau, électricité, eau grise) et la seconde couche est venu parfaire le tout.
Une fois le Misapor tassé, nous avons pu envisager la suite, à savoir poser du fermacell sol sur du granule d’égalisation de la même marque. Le granule d’égalisation va permettre de venir créer une chape sèche de niveau pour poser le fermacell sol. Pour tirer ce granule, nous avons fait le choix d’utiliser des liteaux en bois qui resteront sur place. Ce granule est posé sur un géotextile qui recouvre le Misapor.
Le fermacell sol est un super produit, il est seulement un peu lourds mais les plaques sont pas trop grosse et peuvent se porter seul mais à deux cela reste plus confortable. La pose s’effectue plutôt simplement et les plaques sont collées et vissées entre elles avec des produits fermacell.
Les trois pièces sont terminées en 3 journées, il faut prendre en compte le temps des découpes car rien n’est droit dans une ferme ancienne. Pour autant, le résultat est très satisfaisant et phoniquement, à l’impact du pied, c’est vraiment bluffant. Par dessus, nous poserons du carrelage et du parquet flottant voir parfois un mixte !
Cet été 2024, nous avons aussi commencé l’isolation chaux chanvre de la partie gîte. Pour cela, nous avons suivi la méthode décrite sur cette vidéo parfaitement conçue :
Nous avons donc décrouté les murs puis posé deux liteaux croisés avant de bancher avec une planche traitée avec un film coupée en deux. La pose de liteaux croisés sur le mur permet de faire une accroche mécanique à la chaux banchée. Pour tenir les banches, j’avais trouvé des outils bien pratique d’occasion. Trois bras qui se soulèvent et se bloquent avec un ressort. Certainement des outils de plaquiste.
On met de niveau les pieds au laser et au niveau à bulle pour ensuite plaquer la banche contre. Bien faire attention aux boitiers électriques pour qu’ils viennent bien se plaquer contre la banche. Ensuite on vide au seau ou à la pelle le chaux chanvre et on vient tasser doucement avec des tasseaux et des morceaux de bois.
Le mélange chaux/chanvre en bétonnière
Concernant le mélange c’est très simple, dans une bétonnière de 350 litres, nous ajoutons 7 seaux d’eau pour un peu moins de deux sacs de chaux NHL 3.5. On décompacte ensuite le dac de 20 Kg de chènevotte et on charge doucement la bétonnière. La pelle à neige fonctionne bien.
Une fois la banche remplie et tassée sans forcer, on peut monter dans la foulée en laissant 10 cm de recouvrement avec la banche précédente. Au besoin, si il y a un trou on peu venir parfaire à la taloche. Pour décoffrer la banche, taper dessus avec un marteau permet de la faire glisser vers le haut plus facilement car la chaux colle un peu la plaque.
Cela avance doucement mais sûrement ! Le résultat est plutôt satisfaisant, on remarque les différents mélanges via les strates. L’ensemble durci assez rapidement vu l’utilisation de chaux hydraulique nhl 3.5. Je pense qu’une chaux hydraulique est essentielle sur ces épaisseurs, la chaux aérienne mettrais des années à sécher à cœur !
L’épaisseur varie à cause des murs qui ne sont pas d’aplombs mais on est au minimum à 12-15 cm et parfois a plus de 25 cm ! Nous essayons d’avoir un isolant plus épais sur les murs extérieurs et limitons l’épaisseur sur les murs intérieurs. Vous remarquerez sur la photo ci-dessous que nous n’avons pas fait volontairement de suite le haut du mur pour laisser le plaquiste plaquer le plafond pour qu’ensuite le chaux chanvre vienne fermer le tout proprement. Au sol le fermacell sol (fermasol) permet tenir le tout et si sa pose vous intéresse, voici l’article qui en parle ! Ce matériau à aussi l’avantage de résister à l’humidité, ce qui notre cas est parfait car le chaux chanvre est humide lors de la pause.
La partie la plus longue est la dernière passe car on ne peut pas bancher, nous utilisons alors la truelle et la taloche pour venir fermer l’isolation jusqu’en haut du mur.
L’isolation du contour des fenêtres
Autour des fenêtres, il n’y a pas beaucoup d’épaisseur de disponible. J’ai hésité par le fait de poser du liège en plaque mais cela représente un coût important. Ce sera donc du chaux chanvre pour faire un correcteur thermique. Nous essayerons de créer un peu de rondeur sur les angles.
Sous la tablette par contre j’ai décidé de retirer quelques pierres pour ajouter une épaisseur de chaux chanvre supérieure (80-100 mm).
Le chaux chanvre vient isoler le maximum sous la fenêtré, une tablette en bois sera découpé sur mesure. Pour isoler le plafond de la fenêtre, et vu que le chaux chanvre ne va pas tenir, nous avons envisagé le liège expansé mais j’ai finalement opté pour de la laine de bois rigide de 60 mm car il nous en restait et un morceau de pare vapeur entre le bois et l’isolant. Une tablette en bois viendra le maintenir en sandwich. Le tout sera fixé avec des chevilles. Pour être raccord avec le chaux chanvre, nous avons raccourci la laine de bois sur le devant afin de venir plaquer du chaux chanvre en façade.
Sur la zone de la tablette, j’ai découpé et collé un plateau de table en bouleau d’une épaisseur de 27mm. Ce plateau détourné trouvé chez Castorama a été traité avec du Rubio et viendra recouvrir la tablette et la largeur de l’isolant devant la fenêtre. Une membrane permettant d’étancher au mieux a été posé par le menuisier.
La fin du chantier chaux chanvre dans la partie gîte
Après plusieurs heures à travailler ce matériau, je trouve que cela est plutôt facile à mettre en œuvre du moment ou vous avez les bons outils. Il faut notamment une grosse bétonnière pour bien mélanger, la plaque pour bancher peut être remplacé par un OSB 22mm. Les barres métalliques permettant de retenir les banches sont par contre incontournables. J’en avait acheté 3 d’occasion et si j’avais su j’en aurait pris une ou deux de plus car parfois on aimerait laisser la banche pour avancer ailleurs le temps que le chaux chanvre tire (sèche un peu).
C’est aussi plutôt léger ce qui est confortable à manipuler. Par contre c’est assez chronophage au final si vous avez une belle épaisseur à mettre en place même avec une grosse bétonnière de 350L. Bon il faut dire que dans notre cas il faut aussi monter et descendre le mélange à la brouette et sans compter nous sommes à plusieurs centaines d’aller retour ! Nous verrons dans le futur si ce choix a été le bon en terme de confort thermique et hygrométrique (humidité). Certains autres murs seront isolés avec une laine végétale et un placo, on sera donc dans une isolation hybride. Les plafonds seront plaqués avec du placo (isolés par 200mm de laine de bois). La salle de bain sera entièrement plaquée avec un isolant naturel sur 120 mm sur les murs et 200 mm de laine de bois au plafond.
Les finitions
Nous pourrions laisser le chaux chanvre apparent mais il en a été décidé autrement et à priori nous viendrons poser un enduit à la chaux aérienne qui sera peut être teinté afin d’affiner le grain et donner un côté plus moderne et plus clair. Cette partie fera l’objet d’un article sur le blog bien évidemment !
Sur la mezzanine créée tout en haut de la grange de notre ferme, nous avions dès le départ projeté de poser un filet de catamaran. En effet, nous avions eu l’opportunité d’essayer ces filets et c’est vraiment relaxant d’y passer des moments pour la sieste ou jouer. Il ne s’agit pas d’un trampoline mais d’un lieu de détente et les siestes on adore (enfin Loïc adore en particulier 😀 !)
Au niveau des dimensions de la trémie, il y a environ 306 cm de long par 260 cm de large.
Adaptation de la trémie
La trémie a été fabriquée en partie par les charpentiers lors de la création de la mezzanine. Par contre, pour fixer le filet il manquait une poutre et des morceaux sur une des deux parallèles car l’idée était de fixer le filet à hauteur de plancher de la mezzanine. De ce fait, il a fallu commander en scierie deux solives de 210×90 mm et fixer le tout avec de grandes vis à bois. Voici le plan d’action en ce qui concerne ce prérequis.
Commande du filet
Après un petit tour sur le net, j’ai demandé un devis sur le site https://www.fabrique-a-filets.com qui me semblait sérieux et avec de bons retours. J’ai également eu l’occasion de parler avec leur support par chat avec Julien qui a su me guider notamment sur les prérequis (cf. chapitre précédent). Il m’a fourni un devis pour le filet + les fixations pour une maille de 30 mm et 15 mm. Plus la maille est fine plus le confort sera élevé mais plus le filet coûte cher évidemment ! Au final, nous avons décidé de partir sur le filet 15 mm au prix du quel, il faut rajouter les fixations et cordes
Julien, notre conseil m’a fait suivre ce devis :
1 x Filet de 2.3 x 2.75 m (soit 230 x 275 cm)
2 x Cordage Ø 10mm de 23 m
14 x Platines d’ancrage NPLA 14 x Maillons rapide
70 x Pontets sur platine
pas mal de manilles !
Remarquez que le filet est plus court que la trémie, cela doit être dû a fait qu’il est un peu flexible et que la fixation avec la corde créer un jeu de quelques centimètres.
Après paiement, le matériel a été reçu plutôt rapidement, les fixations depuis Thionville et le filet sur mesure depuis le Portugal.
Pose des solives et des fixations pour adapter la trémie
Nous avons commandé deux solives en épicéa que nous avons poncées et coupées pour venir les fixer sur les solives existantes. L’idée était d’arriver au même niveau que la plateforme de la seconde mezzanine.
Le tout a été vissé solidement avec des vis de 140, ce serait dommage que la structure ne tienne pas… !
Suite à quoi, nous avons mis en place le niveau laser afin de visualiser l’emplacement des fixations du filet. Nous avons décidé de poser ces fixations quelques centimètres sous le niveau de la plateforme afin de ne pas créer un trou pour rentrer dans le filet. Il fallait pour autant être suffisamment ancré dans les solives bois. Voici ci-dessous a quoi cela ressemble. Il y a un piton (pontet) tous les 15cm, une platine a chaque angle et tout le long à moins de 1 m d’écart. La platine est fixée à l’aide d’un tirefond de grosse section, ce n’est pas près de céder !
Pour la fixation des pitons, nous avons pré percé les trous avec une perceuse et un foret de 5 mm et vissé avec une perceuse et un outil spécifique de chez Wolfcratf qui fonctionne pas mal du tout.
La suite logique est la pose du filet et en ce qui nous concerne, nous avons pris toutes les options, à savoir :
Double corde (double laçage)
Manille
Soit un montage comme l’image présenté par le site la fabrique à filet (double laçage). Si vous avez pris l’option manille, il faut y accrocher la manille à chaque fois que la corde croise le filet.
Le double laçage permet de limiter l’espace entre les solives et le filet et l’utilisation de manilles permet une meilleure longévité du filet ainsi qu’à priori une plus grande facilité de pose et de tension.
Le nœud pour bloquer les cordes
Le nœud pour bloquer la ou les cordes périphériques. Il s’agit d’un nœud dit de cabestan avec double demi clé.
Pour la position des nœuds, il faut dans notre cas travailler en diagonal et voici la proposition du site la fabrique filet. Les nœuds sont fixés dans notre cas sur un piton ou une platine.
Je tiens à remercier le support du site vendeur et Julien notamment pour tout ses bons conseils.
La pose du filet
Nous voilà à l’étape du montage ! Après avoir préparé la trémie et poser les fixations, il est temps de poser et tendre le filet. En ouvrant le filet on a tout de suite vu la qualité de ce dernier mais surtout que sa taille semblait petite. Effectivement, c’est annoncé sur le site qu’il faut prévoir plus petit car le filet va se tendre avec le temps. Pour rappel, nous avions choisi la version la plus qualitative car à petites mailles.
La bataille est lancée
Après avoir bien lu le tutoriel, on se lance et on accroche le filet avec les mousquetons et on passe les cordes avec les manilles. Au début, rien de compliqué mais dès lors qu’il faut croiser les accroches c’est tout de suite plus sportif ! Nous avons procédé sur deux journées avec la pose de bouteilles d’eau de 8 litres pour détendre le filet.
Quoi qu’il en soit je peux vous dire que cela n’a pas été simple et que nous avons du utiliser une sangle à cliquet pour tendre, petit à petit chaque point d’ancrage. Le filet était tellement tendu qu’il faisait du bruit comme un instrument de musique ! 😀
Vu depuis le dessous avec des bouteilles d’eau pour le détendre
La distance s’est réduite petit à petit et nous avons enfin réussi à accrocher tous les mousquetons. La corde est venu tendre un peu. Quelques jours d’utilisations plus tard, le filet s’est détendu et nous retendrons les cordes pour limiter l’espace entre les bords et le filet.
Et voilà le filet est posé, tout le monde adore, on se sent bien, en sécurité, un vrai lieu de jeux, de détente. Un vrai plus dans une maison, nous sommes heureux d’avoir concrétisé ce rêve !
Après quelques échanges avec notre électricien, nous avons convenu de poser des gaines TPC par nous même. Pour rappel l’arrivée principale d’électricité arrive dans l’ancienne étable. Il permettra d’alimenter la maison, n’hésitez pas à consulter l’article concernant sa pose par ici !
La gaine va remonter à travers le plancher bois jusqu’à la grange. Ici sera construit un coffret principal qui enverra l’électricité à un coffret secondaire situé dans le gîte. Il est nécessaire de procéder ainsi car il faut fournir au gîte la possibilité de couper le réseau électrique du gîte en cas de nécessité. Du coffret principal deux gaines TPC 40 rouge partirons dans vers le coffret du gîte.
Il y a également deux gaines TPC passant par le gîte qui remonterons vers le coffret principal. Ces deux gaines permettront d’alimenter le futur garage et la borne de recharge pour les voitures électriques. Enfin deux gaines TPC vertes viendront apporter la fibre optique au logement. Ces gaines suivent le même cheminement que la gaine apportant l’électricité au logement.
Ci-dessous un schéma du passage des gaines TPC au RDC
Travaux
Pour les travaux, nous avons posé les gaines avec les différents câbles à l’intérieur afin de faciliter leurs passages. Un câble de 16 mm2 entre le coffret principale et le secondaire, un câble de 10 mm2 pour la future prise de voiture électrique et un de 6 mm2 pour alimenter le futur garage.
Le mur entre la salle de bain et le salon a été percé pour laisser passer les deux gaines.
Nous avons également creusé une tranchée pour enterrer les gaines arrivant dans l’étable. La roche dure faisant peiner mon marteau piqueur.
Malheureusement la roche est présente à très faible profondeur car dans l’étable qui est enterrée, les anciens on creusé la roche au plus juste car le marteau piqueur n’existait pas ! Il a donc fallu creuser une tranchée au marteau piqueur électrique pour y faire passer les différentes gaines.
Toutes les gaines ont ensuite été redirigées vers la grange à travers le plancher bois isolé en laine de bois. L’OSB a été découpé par des scies cloches et les gaines ont été laissées en attente pour que l’électricien puisse s’en occuper.
Dans la partie grange, il y a un mur en pierre permettant de maintenir le plancher de la grande mezzanine qui viendra accueillir le salon. Nous précisons « grande mezzanine » car la seconde qui donnera accès au filet suspendu et à la chambre est encore plus en hauteur. Certaines poutres viennent aussi prendre appui sur ce mur sur lequel nous souhaitons couler une arase chaux sable.
Le coffrage ne sera fait que sur un deux deux côtés car l’isolant en laine de bois poussé sous les solives permettra le coffrage côté chambre. Pour réussir le coffrage, nous avons utilisé des planches en bois bien sûr mais aussi des chevillettes. Il s’agit de pic en métal avec un petit bras permettant de tenir la planche de coffrage en enfonçant le pic dans les joints de pierre.
Cette arase de tête de mur va permettre de mettre ce mur de niveau mais aussi de tenir les pierres sommitales et donc éviter d’en voir tomber une. Nous avions fait déjà cela pour le mur de refend sous la cuisine, voir article du plancher par ici !
Maintenant il s’agit donc de faire de même sur le mur de la mezzanine.
mur à traiter avant pose de la petite mezzanine
Les travaux ont eu lieu le pont du 8 mai 2024 par une journée ensoleillée et presque trop chaude pour manipuler du mortier mais en une matinée, l’ensemble du coffrage et du coulage ont été effectué à deux. Merci à la bétonnière pour le mélange !
Suite à la réfection complète de la toiture dont vous trouverez un article par ici, nous avons soulevé un problème à notre architecte qui n’a pas su nous dire comment il fallait traiter le problème…si ce n’est pas la création d’un coffre bois à l’extérieur. Évidemment, cela a été proposé après le démontage de l’échafaudage ce qui pour nous était clairement un manque d’anticipation du problème par le maître d’œuvre.
Un problème de rongeur sur le pourtour de la toiture
L’isolation en sarking de la toiture (isolation extérieure) a créé un vide tout autour de la maison, entre les chevrons et les voliges (planches sous les tuiles). Il y a bien la présence du pare vapeur actuellement mais cela n’empêchera pas les rongeurs les plus aguerri de vouloir le percer et se faufiler dans la maison et/ou l’isolation du toit.
Les zone en rouge sur la photo ci-dessous sont les zones concernées par le problème
Nous avions donc pour idée de venir appliquer du chaux chanvre pour son aspect isolant mais aussi parce que cela se transforme en durcissant en un matériau robuste. Les rongeurs n’ont pas la capacité de consommer ou traverser ce matériau. L’idéal aurait été de poser une grille anti-rongeur tout autour mais cela n’a pas été fait, pour nous c’est un manque imputable à notre architecte et à l’entreprise Vallet qui a repris la toiture.
Nous allons donc pallier ce problème de cette manière. Un autre architecte en visite sur le chantier l’été dernier nous avait aussi proposé cette méthode sans qu’on lui en parle, ce qui nous conforte dans notre choix. Pour que tout se tienne bien, nous allons visser quelques vis inox sur le voligeage et ensuite en nous viendrons remplir l’interstice par du chaux chanvre à la main. Avant de remplir de chaux chanvre nous viendrons traiter les anciennes parties en bois car après cela sera inaccessible.
Travaux en photos
Rien d’extraordinaire concernant les travaux si ce n’est l’accès pas simple pour la pose du chaux chanvre. Pour le mélange, nous avons utilisé 20 kg de chènevotte pour quasiment deux sacs de chaux de 35 kg. Concernant l’ordre du mélange, nous mettons 7-8 seaux d’eau puis toute la chaux et enfin la céhnévotte doucement. Cela fait quelques boulettes dans la bétonnière de 350 litres mais c’est très raisonnable. La matière se travaille bien au gant et reste léger.
Le chaux chanvre durci vraiment et se transforme en une pierre avec le temps et devient une barrière infranchissable pour les rongeurs. Pour l’isolation de certains murs nous avons aussi utilisé le chaux chanvre avec une banche sur une épaisseur d’environ 15 cm et voici l’article de la partie gîte.
Le SAS d’entrée a été pensé comme une zone tampon entre la maison et l’extérieur. Ce sera un lieu de déchaussage et de stockage des affaires. Idéalement c’est l’endroit qui est donc à l’épreuve des salissures.
Ce dernier permet également une entrée importante de lumière par la porte d’entrée. Par-contre, actuellement, cette bâtisse a uniquement été reprise sur le toit. L’isolation de type sarking est le même que le toit principal, à savoir 40 cm de laine de bois en deux couches de 20 cm chacune soit le top dans le domaine (r de 11!). Les murs eux sont bruts, non isolés et pas forcément cloisonnés pour recevoir une isolation que nous ferons en une couche de laine de bois de 20 cm (r de 5.5).
Voici le SAS avec le toit refait. Le toit a été rehaussé pour être sur le même plan que la toiture principale sur la face sud-est afin d’améliorer l’isolation thermique et l’étanchéité. Le reste est d’origine !
Les photos sont issues de la phase ou nous avons coulé la dalle de chaux hydraulique. Vous trouverez l’article par ici !
L’état brut des ossature et du bardage nous ont obligé de reprendre une bonne partie des choses. Et nous avons commencé par la façade nord ouverte aux quatre vents suite à la démolition d’un petit mur en pierres et de la rehausse du toit. A la place du petit muret, nous avons coffré un petit seuil en chaux hydraulique sur lequel nous avons fixé la lisse basse. La lisse basse est une pièce en bois qui est isolé du seuil et sur lequel sera fixé les pièces de bois verticales.
Suppression d’un muret et création d’un seuil à la chaux
On remarque l’ancien mur en pierres à sur la photo de gauche et le mur démoli à droite. Nous avons laissé une grosse pierre qui a été un peu cassée à la hauteur du seuil à créer.
Voici maintenant le seuil à la chaux nhl 3.5/sable à béton ainsi que le bardage supprimé et la lisse basse posée.
Pose de l’ossature bois verticale
S’en suit la pose des solives rabotées de diamètres 45x220mm qui sont recoupées à la hauteur pour venir s’encastrer des les poutres horizontales verticales. Nous avons posé une solive tous les 58 cm environ, soit la largeur de la laine de bois. Il a fallu découper les solives pour qu’elles puissent englober les poutres existantes. Le tout est fixé par des vis et l’ensemble respire la solidité ! Vous remarquerez que les inspecteurs des travaux finis, enfin, les enfants vérifient les niveaux ! 😀
Pose de l’OSB à l’intérieur pour contreventer
L’OSB 18 mm peut alors venir se fixer à l’intérieur pour contreventer l’ossature. Il est posé à l’intérieur ce qui est la norme pour gérer l’évacuation de l’humidité. La découpe le long du mur n’a pas été simple mais nous avons un outil qui permet de reprendre les formes et les reporter sur l’OSB. L’OSB est cloué à la cloueuse électrique Dewalt (toujours un bonheur !). Les morceaux entre les chevrons du toit sont posés et cela change tellement la pièce ! Vivement la suite.
Isolation en laine de bois et pare pluie
Passons au côté extérieur avec la pose de la laine de bois au plus juste et du pare-pluie qui est fixé par des agrafes.Le pare-pluie doit se poser de bas en haut pour la laie suivante recouvre la laie précédente et évacue d’éventuelles goutes de pluie. De la laine de bois est également posée entre le toit et le mur entre les chevrons.
Ensuite des tasseaux seront fixés horizontalement pour une pose du bardage mélèze naturel qui sera sur une pose verticale comme actuellement.
La façade de la porte d’entrée
Pour la façade de la porte d’entrée, nous sommes venu rajouter des demi-chevrons sur la structure d’origine pour servir de point de fixation pour l’OSB. L’isolation est aussi effectué via 200 mm de laine de bois.
Démontage et isolation de la façade principale
La suite du chantier se passe du côté de la façade principale. Il fallait maintenant démonter le bardage actuel pour pouvoir isoler. Mais avant de poser la laine de bois il fallait ajouter comme pour l’intérieur des chevrons entre les poutres principales pour pouvoir, plus tard, pouvoir fixer les liteaux qui serviront à fixer le bardage. Vu que le bardage sera posé à la verticale, ces liteaux devront être fixés à l’horizontale. Les poutres principales ne semblaient pas suffisantes pour assurer un maintien suffisamment rigide. Enfin, l’isolant en laine de bois a trouvé sa place essentiellement à base de chutes et le pare pluie est venu protéger tout cela !
Voici le résultat en photo ci-dessous
Cadre de la fenêtre et fin de l’ossature bois
Une fenêtre fixe de 160X120 cm était prévue pour illuminer le sas et donner une vue sur la nature et le soleil levant. C’est une fenêtre fixe assez large donnant une vue panoramique. Dans ce sas d’entrée, une grande armoire sera créée le long du mur et pour que la fenêtre ne soit pas cachée, elle sera donc posée tout à gauche du mur.
Pose du lattage pour la pose du bardage mélèze naturel à venir
La pose du bardage sera effectué à la verticale bien que nous ayons l’habitude de le voir à l’horizontale, le bardage est plus efficace pour évacuer l’eau à la vertical. Pour cette pose il faut donc mettre en œuvre un double lattage. Un premier à la verticale et un second posé dessus à l’horizontal. Cela permet une ventilation. Tout en bas, un grillage anti rongeur est à poser avant le bardage. Ce sera un bardage en mélèze non traité qui sera ensuite posé dès que possible.
Un bardage en mélèze viendra terminer le mur. Il sera posé verticalement pour respecter la pose d’origine. Ce dernier sera fixé sur des tasseaux via des clous inox que la cloueuse Dewalt sait poser également. Aucun traitement ne sera fait et au fil du temps il deviendra gris, ce qui est une couleur que nous aimons et qui est très visible dans le haut Jura.
Quelques semaines plus tard, week-end du 3 et 4 février 2024
Les charpentiers sont passés reprendre une partie de la charpente (voir article). Ce qui fait qu’ils ont aussi (enfin) créé le cadre de la fenêtre et cette dernière a pu être posée par le menuisier. Il s’agit d’une fenêtre fixe de 160X120 cm qui va offrir une vue sur le verger. Le cadre était fabriqué mais cela ne tenait pas vraiment car le mur n’était pas prévu dans la mission. On s’est donc attelé au renforcement du mur.
Cadre et fenêtre posée mais pas solideSuppression du bardage ancienVue de l’extérieur
Nous avons tout d’abord supprimé le reste du bardage puis la planche au dessus qui ne tenait rien. Cela nous a permis d’ajouter un chevron au dessus puis fixer la lisse basse dans le sol avec des chevilles à frapper. En dessous de la lisse basse, nous avons glissé des restes d’epdm du bassin de phyto épuration (bâche plastique).
La largeur du cadre était insuffisante pour l’isolation, nous avons donc doublé ce dernier avec nos planches de 220×50 mm en prenant soin de découper autour des poutres existantes.
A l’extérieur, l’idée est d’utiliser cette nouvelle structure pour le futur bardage. Du coup, nous devons aussi agrandir le cadre. C’est chose faites avec des chevrons. La tablette est également agrandie davantage pour pouvoir plus tard, dépasser le bardage et sortir la goutte d’eau à l’extérieur. Une tablette aluminium viendra gérer parfaitement l’étanchéité de la tablette.
Enfin, nous avons contreventé le tout avec de l’osb 18 mm à l’intérieur. La fenêtre est un peu basse mais la vue est magnifique ! Notez que la fenêtre n’est pas centrée car un grand placard trouvera sa place sur le mur à droite.
Fin de l’isolation, pare pluie, lattage
La laine de bois est posée à l’extérieur puis un pare-pluie et un double lattage fait son apparition. Pour travailler, nous avons posé rapidement notre échafaudage et c’est plus pratique que l’échelle!
Côté intérieur l’OSB est terminé avec les parties le long de la poutre
Bardage mélèze !
Nous avons trouvé un lot de bardage mélèze à la scierie Moyne à Liesle dans le Jura. Le gérant est sympa et propose de bons produits, on recommande ! Le tout a été transporté avec notre remorque et notre 4×4. Nous en avons profité pour récupérer un bon lambris blanc que nous poserons en sous pente de notre « cabane » dont vous trouverez le récit de la construction sur cet article.
La pose se fera verticalement et avec des clous inox, affaire à suivre donc 🙂
Pose du bardage mélèze
Nous sommes mi août 2024 et par un temps magnifique, nous attaquons la pose du bardage avec la cloueuse électrique Dewalt. Cet outil pratique permet de gagner un temps incroyable, nos l’utilisons avec des clous inox de la même marque.
La première partie est simple et les découpes tombent bien. Seul la dernière latte le long du mur n’est pas simple car nous découpons au plus proche. Il aurait été plus facile de commencer par la planche du mur mais je voulais que côté entrée une planche complète soit posée.
Pour les angles, nous avons commandé des angles 60×60 mm en mélèze chez Gedimat, cela permet de faire un rendu parfait mais cela coûte un peu cher ! Nous les avons fixé avec des vis inox avec un pré-perçage pour éviter l’éclatement.
Nous attaquons ensuite la petite façade et c’est celle qui nous a donné le plus de fil à retordre car il y a eu pas mal de découpes un peu pénible mais le résultat est satisfaisant !
Ensuite, il reste la façade de l’entrée et nous avons re-positionné l’échafaudage pour le faire. Après la pose, nous avons profité de échafaudage pour peindre les planches de rives en rouge terre de falun. C’est une peinture écologique à base de farine, d’huile de lin et de terre de falun.
La photo du dessus avec le bardage terminé et la peinture rouge de falun sur les planches de rives. Nous adorons le résultat ! Reste à enduire le mur à la chaux pour faire une entrée très accueillante dans un endroit magnifique. Que de changements depuis le jour où nous avons acheté cette ferme en quasi ruine et depuis la restauration de cette partie en ossature bois !
Pour parfaire le bardage, nous avons posé des cornières en mélèze trouvées chez Gedimat. Le résultat est au delà de nos attentes, nous sommes content de nous et c’est aussi quelque chose d’important car quand y pense, on est parti de loin pour arriver à ce résultat !
Pour la rénovation de notre ferme à Belleydoux, dans le haut-jura en plein milieu de la nature, nous avons opté pour le choix de portes et fenêtres de qualité. Le bois était évidemment le matériau de prédilection, tant par le fait que ce soit une matière renouvelable que par le fait que ce soit la matière la plus isolante. Par-contre dans un contexte montagnard, nous avons fait le choix de partir sur du bois recouvert d’aluminium à l’extérieur ce qui permet de protéger le bois et de ne pas avoir d’entretien. Alors effectivement l’aluminium n’est pas la matière la moins polluante mais c’est aussi une matière recyclable à l’infini.
La couleur
Concernant la couleur, nous nous sommes inspiré de ce que nous avons vu lors de nos randonnées et sorties VTT dans le haut Jura (cf. notre site www.partir-en-vtt.com et notre guide de randonnées). C’est Florence qui a eu le dernier mot et a souhaité partir sur un rouge foncé et la couleur me plaisait également. Cela offrirait un côté peps, festif à la bâtisse qui n’était pas pour me déplaire !
Pour la façade d’entrée de la maison, une porte d’entrée vitrée avec deux fixes permettent une entrée de lumière conséquente en face de la porte de grange. Le petit bâtiment d’entrée fera office de SAS et permettra un rangement des vêtements et de ne pas salir la maison pour se déchausser…rappelez vous que nous sommes en montagne et le climat n’est pas toujours sec ! Comme vous pouvez le constater côté SAS, le bardage est à remplacer. Ce sera chose faite avec du mélèze brut qui grisera avec le temps. On peut voir un trou sous la toiture car le toit a été remonté par les charpentier pour être au même niveau que le toit principal et ainsi éviter un raccord d’étanchéité.De la même manière le toit a été isolé par l’extérieur (sarking) sur 40 cm avec deux laines de bois croisées de 20 cm chacune. La porte à droite donnera un accès au bureau. Elle ne dispose pas de clé.
Les photos ci-dessous offrent une vue de l’intérieur et la porte ouverte (1 m d’ouverture, ce qui est confortable).
L’artisan et la pose
Hormis la création du seuil béton de la porte d’entrée (qui fait aussi office de baie au niveau de la lumière), nous avons laissé le soin au maçon (M. Pessenti) et au menuisier M. Zamprogna (société Rénobat Sarl à Moirans en montagne) d’effectuer ces travaux de spécialises. Il y avait bien-sûr les ouvertures à créer et les fenêtres à poser. Ces deux postes nécessites des talents que nous n’avons pas ! Nous en profitons pour recommander leurs services.
Le coût
Le coût de ce poste est gargantuesque. Les ouvertures coutent chères et les fenêtres encore davantage. Le poste complet doit avoisiner les 60 k€. La qualité se paye dit le dicton…
Les Travaux
Les travaux ont commencé en 2022 avec les premières ouvertures des murs. Il y a eu la création de la baie sur le pignon ouest, le outeau triangulaire face sud-ouest, la fenêtre de la salle de bain et l’agrandissement des fenêtres des chambres. Je vous renvoie sur l’article parlant de ces gros travaux d’ouvertures ! Cela a permis courant septembre, octobre et décembre 2023 la pose des fenêtres par notre menuisier.
Justement, ci-dessous, voici l’ouverture du pignon ouest fermé par une fenêtre. Nous avons fait le choix d’avoir une partie fixe en bas et deux ventaux à la française ce qui permettra d’aérer. Le même principe est repris sur le outeau mais ce dernier aura en plus un fixe triangulaire au dessus. Pour autant sur cette partie en hauteur qui deviendra un salon, nous nous voyons déjà prendre l’apéro face à cette baie donnant une vue sur la montagne.
Cette baie offre aussi un ensoleillement important car plein ouest, regardez sur la photo du dessous et début décembre ce que cela représente en apport de soleil !
Et voici ci-dessous une fenêtre de chambre avec un fixe vitré en bas et une ouverture en haut. Pour rappel, la fenêtre existait ici mais le maçon à agrandi l’ouverture vers le bas. On voit également que le linteau supérieur a été repris.
La baie du outeau, sans doute la pièce maitresse de cette maison est posée en décembre 2023. Le résultat est sublime, la vue est magique et l’ensemble est bien intégrée dans la charpente. Il reste à isoler les triangles périphériques.
Et la porte du gîte ! Quel changement également. Toutes les fenêtres du gîte ont été également changées par du triple vitrage bois/alu dans les dimensions existantes pour conserver au mieux l’historique de cette partie du bâti. Vous serez donc à l’abri dans ce gîte avec de telles menuiseries !
Commentaires récents