Dans la grange, nous avions à l’origine comme objectif d’isoler beaucoup de murs en chaux chanvre. Finalement, après le chantier chaux chanvre du gîte, nous avons reconsidéré ce choix. En effet, cela demande un temps de travail important et du coup nous avons limité le chaux chanvre au pignon ouest. La finition sera la même que pour le gîte à savoir un chaux sable en deux couches.
Le choix du pignon ouest a été fait car il sera visible dès l’entrée et devrait donner un effet visuel chaleureux dans cet espace ouvert.
Comme pour en bas et vu l’épaisseur du chaux chanvre qui devrait varier entre 10 et 20 cm selon les creux des murs, nous avons fixé une ossature bois croisée tous les 60 cm à partir de tasseaux.
Contrairement au gîte, la hauteur sous plafond est importante et la méthode des bras métalliques sur ressort qui viennent se bloquer au plafond pour maintenir la banche ne fonctionnera pas. Ici nous avons utilisé la technique des vis vissées sur l’ossature en bois. Ces vis ont été réglées avec le niveau laser pour pouvoir venir poser la banche et la maintenir temporairement avec des grandes vis dans l’ossature.
Autour de la baie vitrée, nous avons découpé un plan de travail en hêtre massif de 4000 d’épaisseur pour pouvoir créer un support et venir maintenir au dessus et sur les côté le chaux chanvre banché. Il s’agit du même plan de travail utilisé pour fabriquer les marches des escaliers que nous avons créés sur mesure.
Il y a aussi un petit morceau de chaux chanvre en face du mur en pierres apparentes qui sera banché avec le même procédé.
Travaux du banchage
Les travaux sont programmés pour les congés d’octobre 2026. L’idée est d’attendre que les réseaux d’électricité soient prêts afin de bancher car après il est un peu plus compliqué de passer les gaines…
En une semaine le chantier devrait déjà permettre d’avancer et d’avoir un résultat satisfaisant, il restera plus qu’à attendre plusieurs mois de séchage et venir appliquer la finition chaux sable vers le printemps.
Comme pour le gîte, de la chaux NHL 3.5 ici principalement de la Saint-Astier achetée autour de 15 € le sac de 25 kg. Sachant que deux sacs sont nécessaires pour un sac de chanvre de 200 litres et environ 7 seaux d’eau. Le tout se mélange assez bien dans une bétonnière de 350 litres.
Les autres cloisons
Le reste des cloisons extérieures et intérieures ont été isolées avec un isolant biosourcé biofib trio et de la laine de bois avec une épaisseur de 100 à 200 mm.
Le mur de refend de la grange côté pièces (là ou l’escalier monte sur la mezzanine) à vivre est resté en pierres apparentes et à subit un nettoyage et re-jointage à la chaux aérienne pour plus de blancheur.
Lors de la rénovation quasi totale de la charpente, les charpentiers ont créé un sarking, un double toit pour isoler par l’extérieur avec deux couches de 200 mm de laine de bois croisées.
Pour tenir tout cela, la charpente a été reprise avec notamment le remplacement de la panne faitière (la pièce de bois tout en haut du toit) et le remplacement de nombreux chevrons. Certains chevrons d’origines ainsi que les autres pannes ont été laissées car en bon état. Et c’est justement ces éléments d’origine que nous allons nettoyer et traiter pour que l’ensemble ressorte propre et ne soit pas attaqué par les insectes xylophages (mangeurs de bois). Le bois de la charpente est en épicéa local.
Nettoyage des bois d’origine
Nous avions envisagé au départ la location l’achat d’une sableuse pour traiter le bois et finalement nous avons fait l’acquisition d’une machine de la marque Makita qui vient brosser le bois et faire ressortir le veinage. Cette machine est la Makita 9741 et une vidéo de présentation est disponible ci-dessous :
C’est une machine efficace et robuste mais assez lourde à porter. Même en branchant l’aspirateur de chantier dessus, elle fait pas mal de poussière. Porter le masque et les lunettes de protection fermées est essentiel mais ça fonctionne fort et le résultat est génial. Dans les intersections ou zones trop étroites, nous utilisons un disques à lamelles sur une disqueuse sans fil. Cela permet d’homogénéiser le résultat visuel.
Le traitement
Pour le traitement, nous avons choisi de passer 2 à 3 couches de Xylophène charpente car il a l’avantage de ne pas changer la couleur du bois et est reconnu depuis des décennies comme étant un produit efficace. Nous avons quelques vrillettes dans le bois et cela devrait permettre également de traitement le problème.
Le placo-plâtre est en route du côté de la grange, nous avons fait le point et nous avons conservé le pignon ouest de la bâtisse qui sera faite en chaux-chanvre puis chaux sable en finition comme pour certains murs du gîte.
Le raillage est en bonne voie, cet été, nous installerons l’isolation en biofib et parfois en laine de bois car il nous en restait.
Raillage côté entrée pour la buanderie/wc et le bureau qui pourrait faire aussi office de chambre.
Isolation des murs et cloisons
L’isolation des murs a été essentiellement effectuée via des panneaux de biofib trio 100 ou 120 mm. Par endroit il a même été possible de mettre 200 à 250 mm. Nous avons utilisé pour ces secteurs des panneaux de laine de bois qui nous restaient de l’isolation des planchers.
Le pignon de l’entrée sera plaqué et le pignon sud sera isolé en chaux chanvre. Ici la seconde image montre le raillage de la chambre de la mezzanine avec la pose de la fenêtre fixe pour apporter de la lumière à cette chambre qui n’a pas de fenêtre donnant sur l’extérieur.
Les cloisons créées ont quant à elles été isolées à partir de panneaux biofib 45 mm. Pour rappel, ce produit est biosourcé et utilise 3 matériaux : le chanvre, le coton et le lin. Il nous restait également des panneaux de laine de bois des travaux précédents et nous les avons bien évidemment utilisés pour isoler. A l’usage, le biofib est plus sympa à travailler car il produit bien moins de poussières. Par contre la laine de bois aura l’avantage de l’inertie et bien plus recommandé pour le confort d’été. C’est sur quoi nous avons d’ailleurs misé pour l’isolation en sarking du toit (par l’extérieur) avec deux couches de 200 mm croisées.
Le découpage des panneaux est toujours assuré par une scie alligator qui permet une découpe efficace et rapide ! Le biofib se coupe un peu moins facilement que la laine de bois avec la scie alligator mais cela fonctionne tout de même très bien.
Pose du freine vapeur
La pose du pare vapeur va permettre de réguler les échanges d’eau entre la pièce et l’extérieur. Il faut veiller à essayer de colmater le maximum de fuites d’aires avec un scotch spécifique. Au niveau des prises et ouvertures pour les réseaux et ventilation, des patch spécifiques ont été mis en œuvre pour faciliter et garantir la meilleure étanchéité possible.
Il faut dire que l’étanchéité reste quelque chose difficile dans une rénovation mais nous avons fait de notre mieux. Un scotch double face a été appliqué sur les rails placo et un freine-vapeur de la marque intello hygrovariable a été posé contre les murs. Sur les murs isolés en chaux chanvre, aucun pare-vapeur/frein vapeur n’a été posé.
Pose du placo-plâtre et bandes
Cette partie là, nous l’avons laissée à des pro du placo car c’est une partie importante pour l’esthétique finale d’un bâtiment et le résultat est à la hauteur de nos attentes, comme pour le gîté qui avait été géré par les mêmes artisans.
Peinture
Pour la peinture, et après un ponçage, rebouchage de quelques trous, nous avons opté comme à chaque fois pour la peinture Auro blanche. Une peinture appliquée après une sous couche de la même marque. Peinture sans odeur et écologique, on recommande !
Nous aimons mettre des pièces photos sur le terrain pour observer les habitants du secteur. Nous avons pu observer blaireau, renard, hérisson, chevreuil, chamois, sangliers, souris, campagnols… Une vidéo est disponible sur notre Youtube et directement par ici ! Bon visionnage.
Dans cet article, je vais vous présenter la fabrication et la mise en œuvre de trois escaliers droits en bois ! En plus des deux précédents nous devons en effet créer :
Un escalier de deux marches permettant de descendre du bureau à la salle de jeu
Un escalier de 8 marches pour monter de la cuisine/salle à manger à la mezzanine principale
Un escalier de 4 marches pour monter sur la seconde mezzanine donnant accès au filet suspendu et à la chambre sous la charpente.
Pour faciliter le travail une scie circulaire bosch pro permettant de couper 85 a été achetée. Cela permet en effet de couper en une seule fois les bastaings de 225×75 mm.
Les trois limons découpés de 2, 4 et 8 marches ! Vous pouvez constater que les plans de travail de 3 m en hêtre massif se trouvent dessous. Pour les trois escaliers il fallait environ 3 plans de travail de 3mx0.60. Budget pour l’ensemble des trois escaliers, environ 700 € sans les gardes corps.
Escalier du bureau
Un escalier de deux marches comme celui de 3 mètres créé entre la salle à manger et la salle de jeu. Celui-ci ne fera qu’environ un mètre de large et permettra la circulation vers ce bureau. Cet escalier aura des contres marches et les côtés seront aussi fermé. Comme pour tous les escalier créés dans la grange, nous avons utilisé des plan de travail en hêtre lamellé collé d’une épaisseur de 40mm. Très lourd et solide !
Plan de l’escalier
Informations techniques de l’escalier
Escalier de la mezzanine
Cet escalier, c’était avec celui qui descend vers les chambre le challenge. Il permet de passer un dénivelé de 160 cm. Ici 8 marches sont donc nécessaires pour passer le gap entre la salle à manger et la mezzanine.
Ici, nous avons utilisé également des bastaings en 225×75 mm mais nous l’avons renforcé en dessous en collant et vissant un chevron de 75x63mm car le bois restant était d’environ 9 cm ce sui semblait un peu juste. Pour sécuriser encore davantage, nous avons préparé 4 limons que nous assembleront par deux pour créer une « poutre ». L’idée est de peindre ces deux poutres en noir pour donner un effet métallique.
Sur cet escalier il n’y aura pas de contre marche pour donner un effet davantage aérien. Il faudra aussi venir y fixer des gardes corps pour sécuriser le tout avec un angle de 27 °.
Plan de l’escalier
Informations techniques de l’escalier
La fixation a été aussi source de questionnement. Ici nous n’avons pas opté pour des sabots mais pour un morceau de bastaing découpé et fixer sur le mur avec des tiges filetées traversantes et boulonnées. Pour reprendre la charge, nous avons même fait descendre deux chevrons plus bas à l’arrière du mur. Pour ce retour à l’arrière les tiges filetées ont été scellées chimiquement.
Schéma du support des limons
Pose des limons
Les limons ont été encastré dans le support, le tout a été vissé à l’aide de vis 140 mm. Les limons ont aussi été visé dans le sol pour que cela ne bouge pas. Comme vous pouvez le voir sous l’image ci-dessous, les limons ont été connecté par paire afin d’assurer une résistance supérieure, un design d’une fausse poutre métallique et une meilleure stabilité des marches. Les limons ont été fixé entre eux, une pâte à bois a été appliqué sur la contre marche pour cacher les jonctions.
Pose des marches
Les marches de 27×100 cm ont été découpée dans les plans de travail en hêtre massif de 40 mm d’épais. Elles sont ensuite fixées par des vis sur les limons. Les quelques trous de vis seront rebouchés avec de la pâte à bois et peint en noir.
Le résultat est satisfaisant cela donne un escalier assez aéré. Il faudra bien évidemment venir y greffer deux garde corps pour sécuriser l’escalier. Je continue à réfléchir pour essayer de cacher un peu le support en bois fixé dans le mur en pierre.
Voici l’escalier terminé avec ses marches fixées (vues du dessous et du dessus) :
Escalier de la seconde mezzanine (accès au filet)
Cet escalier va permettre de monter sur la seconde mezzanine et donc d’accéder au filet pour se détendre mais aussi à la chambre située sous la charpente. Ici nous avons la possibilité de nous accrocher au bastaing de la mezzanine. Nous allons utiliser des sabots avec ailettes intérieures. Comme pour l’escalier de la mezzanine, les limons ont été renforcés avec un chevron en 75×63 mm. On y placera aussi deux limons côte à côte pour créer un effet poutre. Ces poutres seront aussi peintes en noir. Une pâte à bois sera appliquée avant peinture pour cacher les connexions entre les limons.
Plan de l’escalier
Informations techniques de l’escalier
Photos de la réalisation
Les 4 escaliers sont maintenant fabriqués et posés ! Un traitement des marches a été effectué avec le produit Rubio monocoat blanc 5%. Un excellent produit que j’utilise aussi sur nos tables en bois.
On en a aussi profité pour fermer (enfin) l’ancienne porte de la grange avec une ossature bois et de l’osb. La finition devrait être une plaque de placo ou du chaux chanvre.
A l’extérieur de la maison, côté Sud-Est, on trouve une ancienne fondation en pierres de tailles. Nous avons décidé de transformer cet espace en une terrasse. Il y a quelques années, nous avions repris ces fondations à la chaux pour éviter qu’elle continue à se dégrader. Cette année, avant l’ouverture de notre gîte nous voulons mettre en œuvre un espace pour manger et se reposer dehors.
Pour cela, nous allons vider un peu la zone des tuiles jetées dedans. Nous y mettrons des graviers pour être plus agréable.
Vu que le tout est en hauteur et pour éviter des accidents, nous allons poser une barrière en bois tout autour. Un peu comme la barrière en bois de la plateforme, nous allons fixer au mur des poteaux bois puis pour sécuriser le tout nous viendrons fixer des poteaux demi-ronds sur trois niveaux. Des petits chapeaux métalliques viendront parfaire le tout et protéger les poteaux carrés.
Enfin dessus, nous allons monter une magnifique table en bois ronds en chêne massif. Vous ne pourrez qu’y passer des moments agréables face à la montagne et avec le bruit de la rivière la Semine en contre bas !
La table n’a pas été construite par nos mains mais par un artisan Vosgien et le résultat est fabuleux ! Le côté trapu et massif rappel le cadre de lit du gîte.
Travaux
Suppression de tuiles et ajout de gravier
Lors de la rénovation du toit, les anciennes tuiles ont été jetées dans le trou créé par les anciennes fondations d’un petit bâtiment. C’est justement ici que la terrasse va être mise en œuvre. Il nous a fallu retirer quelques centimètres de tuiles afin de retrouver la hauteur naturelle tout en laissant un peu de place pour y mettre du gravier.
Puis en creusant on a eu l’idée de continuer les fondations sur un côté pour venir fermer la terrasse. Des pierres, de la chaux, un peu d’huile de coude et voilà. Le complément à été mis en place à gauche sur la seconde photo ci-dessous.
Déplacer les pierres
Au fur et à mesure des travaux, et notamment lors du décaissement des pièces du gîte, nous avons accumulé beaucoup de pierres de calcaire. Nous en avons déjà monté une partie pour faire un muret dans le jardin mais il en reste des tonnes. Pour faire propre et faire de la place, nous avons entrepris de tout monter sur la plateforme afin de pouvoir les réutiliser plus facilement un jour ou l’autre. Heureusement pour cette tâche, nous pouvons compter sur nos bras et notre brouette à moteur à chenilles qui reste sûrement le meilleur investissement matériel fait pour nos travaux.
Pose de la barrière en bois
Un peu comme pour la barrière de la plateforme, nous avons voulu sécuriser le tour de la terrasse qui se trouve surélevée. Ici, nous allons fixer des poteaux d’environ un mètre de haut dans les pierres via des platines pour y viser des demi-rondins en bois. Des petits chapeaux en métal viendront se poser sur les poteaux pour les protéger et donner un rendu plus esthétique.
Gravier et pose de la table en bois ronds
Enfin, nous étions prêt à disposer du gravier de finition. Nous nous sommes fait livrer un camion par notre terrassier AATP puis nous avons monté la table en bois rond. Le montage a été facilité par le fait qu les pièces étaient notées. Le résultat est parfait, nous y avons ajouté un barbecue Weber pour vos futures grillades, nous allons aussi trouver un parasol et ici, sur cette terrasse, avec la vue sur la nature, le bruit de la rivière en contre bas, je vous assure que vous allez passer des moments très agréables !
La table en chêne bois rond est installée !
Une seconde terrasse sous la première !
Nous avons aussi créé une terrasse plus proche de la porte du gîte juste en dessous de la première. Vous aurez donc le choix ! Ici nous y avons mis un hamac avec deux bancs créés à partir d’anciennes poutres de la maison. Un petit jardin en spirale vous proposera quelques fleurs et aromatiques. Le tout est sécurisé par une clôture en bois comme pour la première.
Nous avons également monté quelques murs et une spirale en pierre devant le gîte pour faire un petit jardin
Nous avons également construit un abris bois au pied du gîte pour faciliter la vie ! Une partie pour les grosses bûches et une autre pour le petit bois. A côté, un « toc » pour pouvoir fendre le bois dans de bonnes conditions
Dans la grange, nous avons plusieurs demi-niveaux et niveaux différents. Nous allons devoir ainsi créer plusieurs escaliers. Pour l’escalier principal, celui permettant de monter vers la mezzanine, nous allons faire faire un escalier métallique sur limon central avec des marches en bois. Pour les autres, nous allons nous débrouiller pour les faire en bois. Il en reste 4 à faire et nous allons commencer par celui permettant de descendre vers une pièce légèrement sous le niveau principal (salle de jeu). Puis le second sera celui permettant de descendre vers les chambres situées au dessus du gîte.
Pour cela, l’idée est de créer des limons permettant de proposer des marches les plus confortables possibles.
Comment calculer et tracer le limon d’un escalier
Je me suis inspiré de la très bonne vidéo disponible sur youtube que vous trouverez ci-dessous : (merci à son auteur)
Limon de l’escalier descendant vers les chambres
Nous avions ces paramètres :
Hauteur de l’escalier : 700 mm
Distance disponible de recule : entre 1300 et 1700 mm
Avec des calculs que j’ai effectué sur l’application easystairs, en payant 29 € pour l’utiliser un mois. Le mieux que l’on pouvait faire était de créer 4 girons de 350 mm pour 4 contremarches de 140 mm. Ce n’est pas vraiment le plus confortable mais nous n’avons pas le choix de faire mieux.
Ensuite il faut calculer la première marche qui dépend de la hauteur de la finition que vous posez sur le giron. Dans notre cas ce sera un lamellé collé de hêtre en 40 mm d’épaisseur. Nous utilisons, enfin, détournons un plan de travail de cuisine pour cela.
Ce qui nous donne :
Largeur de marche : entre 1000 et 900 mm
1ere contremarche : 100 mm + 10 mm de futur plancher puis 140 mm pour les 3 autres
1er giron raccourci de 40 mm pour poser en façade la finition et la finition du giron dessus
giron de 350 mm + 40 mm pour encastrer la finition de la contre marche
hypoténuse de 414.36 mm x4 soit 1657 mm de diagonale
Pour calculer l’hypoténuse il faut prendre la racine carré de a²+b² ex : Racine carré(140²+390²) soit 414.36 mm
Par dessus, un parement massif en hêtre de 40 mm sera mis en place. Nous avons trouvé un plan de travail massif en hêtre sur Leboncoin et complété celui-ci avec un autre acheté chez Bricodepot.
Les limons au nombre de 3 seront coupés dans un bastaing de 75×225 mm ce qui laisse un peu plus de 90 mm entre la coupe la plus profonde et la fin du bastaing ce qui est selon la vidéo proposée suffisant pour ne pas céder sous le poids des utilisateurs.
Représentation théorique de l’escalier en 3d
Escalier vu de côté
Travaux
La découpe des limons a été faite à l’aide d’une scie circulaire après traçage à l’aide d’une équerre et de deux tasseaux visés à bonne distance comme dans la vidéo Youtube proposée en début d’article.
Sur le schéma ci-dessus, on a une première marche de 110 mm car le parquet n’était pas posé, on a mis donc une marge de 10 mm. Le premier giron est aussi raccourci pour être à 350 mm car une finition sur la face avant de 40mm viendra se glisser sous le giron. Ensuite les autres contre marches font 140 mm avec une finition de 40 mm. Il y aura 3 limons de posé sur une largeur de 100 cm soit largement suffisant mais qui peut le plus peu le moins comme le dit le dicton !
La fixation supérieure devrait arriver à -181 mm sur la solive de la trémie et si l’on ajoute les 40 mm de finition la dernière marche sera aussi de 141 mm comme pour la dernière marche en bas lorsqu’elle aura sa finition.
J’ai du reprendre la coupe de l’autre côté car le bastaing de 75 mm n’était pas coupé en une seule fois. Puis sur les derniers angles non coupés, j’ai utilisé une scie manuel pour le bois.
La pose contre la solive de la trémie s’effectuera avec des sabots à ailes de 75mm. Ils seront fixé à l’aide de vis à bois et un tir fond. J’aurais à les recouper en hauteur pour ne pas gêner l’escalier. Ci-dessous, un sabot à ailes.
Pour la fixation basse, j’ai prévu des équerres métalliques avec des goujons car nous tombons sur du béton. Cela aurait pu être aussi une fixation au scellement chimique + tige filetée. Au préalable il a fallut poser une plaque d’osb 22 mm sur un peu d’isolant pour remontrer au niveau de l’OSB préalablement posé.
Puis, il a été nécessaire de découper marches et contre marches dans le plan de travail en hêtre massif. La fixation s’est effectuée par le dessous à l’aide d’équerre métallique et de vis tête large de 30 mm (pré-perçage effectué en 3 mm).
L’escalier a ensuite été traité à l’aide du produit rubio monocoat touche de blanc (white 5%). Nous l’avons déjà utilisé avec satisfaction sur notre table chêne et sur d’autre pièces de bois dans le gîte (escalier…).
Travaux de pose
Il a été nécessaire de remonter le seuil béton avec des tasseaux que j’ai dû raboter car le seuil n’était pas d’aplomb…Un peu de laine de bois et une découpe d’OSB plus tard :
Cela a permis de trouver le bon niveau sous le seuil haut ( ici à – 170 mm). Les sabots ont été découpés puis fixés de niveau. J’ai poncé les limons puis j’ai tenté de les poser pour voir si cela fonctionnait bien.
Cela donne déjà une bonne idée du résultat !
Le découpage du plan de travail a été réalisé à l’aide d’une scie circulaire et d’une scie sauteuse. Les découpes n’ont pas été évidente car il a été nécessaire de s’adapter
Au niveau de la fixation des marches et contre marche, nous allons opté pour des petites équerres fixées à l’aide de vis à bois de 30 mm. Vu que nous avons un accès possible par dessous cela est réalisable. Cela permettra aussi de pouvoir le démonter si par malheur il fallait remplacer le chauffe eau sanitaire stockée en dessous.
Au niveau des finitions sur les côtés, nous viendront découper puis fixer des planches en bois. Nous utiliserons certainement le même bois pour venir cacher le cadre en béton qui a été créé pour permettre cette ouverture dans le mur de refend de la grange.
A l’usage le passage est plutôt agréable mais il faudra faire attention aux grands car la porte n’est pas haute et nous mettrons une mousse de couleur vive sur le linteau.
Escalier de 2 marches permettant de descendre dans la future salle de jeux
Un second escalier est à créer. Ce dernier doit permettre de descendre une « marche » de 50 cm environ. Ce « demi-niveau » existait lors de notre achat de la ferme et nous avions décidé de conserver cette différence de niveau. Pour y accéder, un escalier de trois marches va être créé.
Caractéristiques de l’escalier
Largeur de marche : 3080 m (oui 3m!)
1ere contremarche : 121.5 mm + 10 mm de futur plancher puis 161.5 mm pour l’autre
giron de 300mm + 40 mm pour encastrer la finition de la contre marche
hypoténuse de mm de diagonale
Plan 2d de l’escalier avec côtes des largeur et hauteur finale
Plan 3d de l’escalier
Mise en place des limons pour l’escalier
Pose des marches, contremarches et laine de bois en isolation
Nous avons eu besoin de faire poser un enrochement pour soutenir la plateforme de stationnement des véhicules et du futur garage. Pour sécuriser cet enrochement, nous avons prévu de poser une barrière en bois rond. Elle viendra longer cet enrochement et devrait donner un ensemble visuellement sympa !
Le bois a été acheté chez la scierie Moyne dans le Jura. Le principe est simple, deux bois ronds viennent s’enfiler dans des trous existants dans les poteaux de support en diamètre 140 mm. Il s’agit de pin traité classe IV
Dans notre cas, nous avons prévu des support métallique pour venir les fixer soit sur les roches de l’enrochement soit sur un plot béton que nous aurons préalablement coulé. La zone à couvrir étant une légère courbe et donc nous avons eu parfois besoin de raccourcir la largeur initiale de 2m et tester si cela fonctionnait avant de valider l’emplacement du poteau.
Ci-dessous, une photo montrant la création des plots de béton de ciment pour fixer les platines des poteaux ronds. On essaye de garder la courbe naturelle de la plateforme de stationnement.
La partie fixation sur roche est plus simple dans le sens ou il n’est pas nécessaire de couler un plot en béton, d’attendre que cela sèche pour ensuite fixer la platine recevant le poteau de 120 mm.
La fixation est effectuée avec des goujons m12 de 200 mm. Le trou est également de 12 mm et le goujon rentre en tapant avec une massette puis le tout est boulonné. En boulonnant, le goujon s’écarte et fixe le tout solidement.
Le résultat est à la hauteur des efforts consenties et nous sommes heureux de voir que notre choix a été judicieux. La barrière va s’étendre également le long du talus créé suite au terrassement de la plateforme du parking. Il y a environ une trentaine de mètres de barrière.
Suite de la barrière en bois le long de la plateforme
Les gros travaux et second œuvres étant terminés, nous sommes passé à la décoration du gîte. Pour rappel, il sera ouvert à la location courant 2026. Venez passé un moment dans cette ferme rénovée du haut jura !
Entrée/cuisine
L’entrée donne aussi sur la cuisine et le poêle à bois (bois fourni dans la location). La cuisine flambant neuve offre tous les services actuels, four, plaque de cuisson, frigo, lave vaisselle…Une table en chêne massif et des chaises Tolix viendront vous accueillir pour vos repas en famille ou entre amis ! Machine a raclette, vaisselle design et tout ce qu’il faut pour cuisiner t savourer !
Vous y trouverez aussi un filtre gravitaire Berkey pour vous offrir une eau parfaitement pure. La machine à café et des dosettes seront disponibles. Nous n’oublierons pas les buveurs de thé pour autant !
Salon/chambre
Cette pièce à droite de la porte d’entrée sera votre coin détente avec un canapé lit 2 places offrant un confort au top. Une petite télé connectée avec Netflix et prime vidéo est posée sur une belle planche en merisier et la table basse vous permettra de venir siroter quelques verres dans cette belle pièce entièrement isolée avec un mélange de chaux et de chanvre. N’oublions pas la bibliothèque en bois massif qui saura vous proposer jeux, livres pour les grands comme pour les petits !
Chambre principale
La chambre principale vous offre un cadre de lit en bois massif tout simplement grandiose. Fabriqué dans le Jura aux Rousses ce lit 160 cm de large vous permettra de vous reposer dans les meilleurs conditions. Un bureau moderne et deux belles chaises permettront de vous assoir et au besoin de travailler un peu avec le wifi à très haut débit (fibre optique) disponible gratuitement. Enfin, un meuble vous permettra de ranger vos affaires pour votre séjour.
Salle de douche et wc
Connecté à la chambre principale, un bel espace de douche/wc vous ouvre les bras en traversant une belle porte en bois massif. A l’intérieur, une douche Italienne de 120 cm, un meuble vasque avec miroir éclairant. Au fond, des toilettes sèches modernes ventilées et un lave linge séchant. Vous passerez des moments agréables dans cet espace chauffé par un sèche serviette avec option soufflant (boost). Les serviettes et tapis de bain seront mis à disposition.
Extérieur
A l’extérieure, vous trouvez un espace terrasse avec une table en bois rond, le tout dans un cadre sauvage et en fond le bruit de la rivière Semine. L’idéal pour se ressourcer et passer du bon temps en famille ou entre amis. Vous y trouverez un barbecue pour vos repas à l’extérieur.
Envie de réserver ?
Si vous avez envie de passer du bon temps dans le haut Jura, n’hésitez d’ores et déjà à nous contacter via le mail gitebelleetdoux[@]gmail.com.
Cet été, c’était l’ouverture de notre gîte et parmi les 5 commentaires à 5 étoiles voici le dernier de Pauline qui devrait vous donner envie à vous aussi de venir passer du bon temps à belle-et-doux : (merci à Pauline pour ce retour) !
La location sera fournie tout compris (eau, électricité, bois de chauffage, wifi,serviettes, linge de lit).
Au plaisir de vous accueillir, de vous parler de la ferme, des travaux et des environs !
Suite à la pose banchée sur certains murs du gîte de chaux/chanvre, et après plusieurs semaines de séchage, il était temps de passer à la phase de finition. Il serait bien-sûr possible de laisser le rendu tel quel mais le chaux/chanvre s’est assombri en séchant avec la remonté des tanins du chanvre. Ainsi pour un rendu plus clair et plus lisse, nous avons opté pour la pose d’un enduit de finition en chaux/sable.
Préparation du mélange chaux/sable pour l’enduit de finition
Après avoir navigué ci et là sur des vidéos Youtube (voir la vidéo intégrée ci-dessous de la chaîne Platrerie, Stuc et Rénovation écologique, nous nous sommes orientés sur l’utilisation d’un sable clair 0-2 mm avec le plus de fines possibles. Nous avons trouvé un sable siliceux clair dans un magasin de grande surface de bricolage. Certains ajoutent de la poudre de marbre pour ajouter des fines et de la brillance.
Notre mélange sera ensuite composé de 2.5 seaux de sable pour 1 seau de chaux. Concernant la chaux et contrairement au chaux chanvre, nous allons principalement utiliser de la chaux aérienne CL90 auquel nous ajouterons un peu de nh35 pour la dureté de l’enduit.
La chaux CL90 est très utilisée en finition car elle sèche à l’air et laisse perspirer davantage qu’une chaux hydraulique. Elle à l’avantage d’être plus blanche également ce qui assure un rendu plus éclatant que la chaux hydraulique. Nous utiliserons aussi ce genre de mélange pour nous futurs enduits extérieurs en chaux sable.
Joints sur mur en pierres apparentes (travaux)
Pour les joints sur le mur en pierres de la cuisine, nous avons au préalable gratté l’ancien enduit et les joints d’époques.
décroutage de l’enduit d’originegrattage des joints entre les pierres calcaires
Pour venir souligner les pierres, nous avons utilisé le même sable que pour la finition chaux/sable posé sur le chaux/chanvre, à savoir : un sable fin clair de 0-2 mm et de la chaux aérienne cl90 et un peu de chaux hydraulique pour durcir le tout. La pose est effectuée à la truelle ou via un outil qui pompe le mélange et est poussée avec une pompe manuelle. Le tout est ensuite gratté avec une brosse métallique. Pour finir proprement nous avons aussi nettoyé les pierres avec une vinaire blanc pour faire partir les tâches de chaux sur les pierres.
Finitions sur chaux/chanvre (travaux)
Sur le chaux chanvre et comme toujours il faut mouiller le support, nous utilisons un pulvérisateur d’eau qui possède une cuve inox. Le premier passage est là pour dégrossir le travail et nous avons utiliser en fonction des besoins, une truelle, un platoir suisse ou un autre platoir. Un coup de taloche est ensuite effectué pour aplanir et créer une accroche pour la seconde couche. Cette seconde couche peut être posée derrière ou quelque temps plus tard avec une pulvérisation d’eau au préalable. Cette seconde passe est ensuite traitée de la même manière mais avec un lissage plus fin pour avoir une rendu plus fini et permettant d’avoir un rendu plus brillant. Deux couches seront nécessaires, la seconde viendra parfaire la première et permettra un lissé plus fin.
Photos de la première passe :
Pose d’un chaux sable au platoir suisse sur une isolation chaux chanvre
Pour la couleur, vous pouvez aussi envisager un badigeon à la chaux qui consiste à mélanger de la chaux et un pigment.
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