Le chauffage en hiver reste un incontournable dans notre rénovation en altitude. Vu que nous souhaitons un chauffage autonome et que nous avons du bois sur nos terrain, nous nous sommes évidemment dirigés vers un chauffage au bois. Pas de granule car cela nécessite de l’électricité et son prix est très fluctuant. Pour compléter ce chauffage, un sèche serviette électrique soufflant sera posé dans la salle de bain.
Un achat du poêle anticipé et un stockage digne d’un roman d’aventure
Il y a quelques années déjà, nous avions fait l’acquisition d’un poêle à bois de la marque Godin. J’avais apprécie le fait que ce dernier pouvait accepter des buches de
grandes dimensions ce qui permet de bruler facilement des buches pas forcément bien calibrées.
Il avait été stocké dans la grange (descendu sur une remorque avec un 4×4) sans chemin d’accès puis descendu au palan. C’était l’aventure ! Puis pour le descendre au RDC, nous l’avions attaché à un palan puis coupé le plancher car sa déconstruction était prévue. A ce jour il est donc dans le gîte prêt à être branché pour chauffer cet espace de vie complétement restauré. C’est un gros poêle à bois en fonte de 180 kilos et de 10 kw de puissance nominale. Bien-sûr on fera sans doute des flambées de bois sans remplir toute la capacité de ce poêle mais ici par temps froid, un bon poêle est indispensable ! En outre, j’avais apprécié sa capacité à rentrer des buches jusqu’à 50 cm, ce qui permet de bruler facilement des buches hétérogènes en taille.
Travaux de pose
La pose du conduit a été une action menée par notre plombier/chauffagiste. Nous avons tout de même géré nous même l’ouverture du mur en pierres pour passer le conduit à l’extérieur. Nous nous occuperons aussi de re-maçonner en pierres autour du conduit posé.
Le chauffagiste s’est occupé du reste et il s’occupera aussi aussi du poêle bouilleur et du réseau du chauffage central prévu pour la partie d’habitation de la grange.
Pour la pose le long du mur, il a fallu faire monter un échafaudage par le charpentier et ouvrir un chevêtre dans le toit par ce même charpentier. Coût de l’opération, environ 6000 € TTC, il faut dire qu’il y a de la hauteur… Heureusement que l’achat du poêle ne m’a coûté que 600 € à l’époque, une bonne occasion car ce poêle coûte environ 3000 € en 2024.
Le trou dans le mur en pierres
Le trou permettant de traverser le mur ouest de la maison afin de faire passer le conduit de cheminé isolé (double peau) de 230 mm a été réalisé par nos soins. Nous avons vérifié au laser si le positionnement permettait de passer à côté de la panne intermédiaire et avons procédé au percement au burineur et avec une mèche béton tout en laissant 18 cm d’espace avec une solive présente côté intérieur. Le plaquiste quant à lui posera une plaque de placo pare feu et de la laine de roche à la plaine de la laine biofib car la laine de roche est ignifuge.
Installation du conduit et du poêle
Notre chauffagiste a posé la traversée de mur et le départ extérieur qui a été fixé sur un support métallique. Ce départ possède un T pour ramoner depuis l’extérieur. Cela permettra de ne pas salir le gîte lors du ramonage. Le conduit intérieur sur la photo est à bonne distance de la muralière en bois (de mémoire, le chauffagiste m’avait dit au moins 18 cm). Le trou a été rebouché par le chauffagiste avec ce que l’on dirait être du plâtre.
Le conduit est ensuite fixé sur le mur en pierres et part traverser le toit afin de dépasser la faitière (norme).
Nous essayons depuis quelques temps de planter des kiwis et même si la pluviométrie est souvent généreuse > 1000 mm/an, les étés apportent de plus en plus de canicules. Le kiwi est une plante sensible au dessèchement dans sa jeunesse et nous avons eu plusieurs déboires. Il faut également faire attention aux gels tardifs sur des plantations qui apporteraient des plants en début de montée de sève (déjà eu le cas aussi…). Pour pallier le problème d’eau, nous allons en 2024 prévoir la pose d’un goutte à goutte alimenté par la pompe programmable pompant de l’eau dans la cuve d’eau de pluie. Cela devrait régler le problème.
Un autre problème est la grandeur et le point des récoltes probables du kiwi Hayward. Les fruits peuvent peser jusqu’à 90 g et les plants peuvent porter plusieurs kilos et mesurer 3 mètres de haut. Il faut donc envisager un palissage suffisamment solide pour porter tout cela.
Nous avons réfléchis et pour solidifier au maximum, nous avons opté pour la pose de piquets de clôture de 2.5 m en 35 mm de section avec des jambes de forces de 2m. Les piquets seront bétonnés à tous les 3 mètres et des jambes de forces viendront solidifier l’ensemble sur les extrémités. Au besoin, il est possible d’ajouter des jambes de forces au milieu de la ligne mais il faudra mettre deux piquets dos à dos. Ensuite, nous poserons 3 câbles avec des tendeurs de câble de grillage à 80,130 et 180 cm.
Pour les vignes, nous avons utilisés des piquets de clotures de 2 m et de section 25 mm, le poids est moins important pour les raisin. Nous ajouterons tout de même deux jambes de forces en bout de ligne pour maintenir solidement tout cela. Les câbles et tendeurs seront quant à eux posés à 60, 90 et 120 cm pour le palissage.
Place à l’action : palissage des vignes, kiwis et kiwaï
La parcelle de kiwis et kiwaï (petits kiwi qui peuvent se manger avec la peau) et hybride se trouve sur le haut du terrain, là ou la terre a été enrichie d’année de jardins d’anciens habitants. La terre est riche mais légère et ne retiens pas trop l’eau d’où notre irrigation au goutte à goutte de prévu ! Il faut savoir que l’enracinement du kiwi est superficiel, il ne va donc pas chercher l’eau en profondeur.
L’avantage c’est que les trous pour sceller les poteaux s’effectuent sans trop de difficultés. La bétonnière de 350 litres mélange le ciment/sable pour un dosage d’un seau de ciment pour 3 de mélange béton facilement et nous montons les seaux de mélanges dans la brouette à moteur ou à la brouette à main selon la motivation. Cet engin à chenille permet de monter et descendre des charges lourdes bien plus facilement qu’une brouette même si ce n’est pas toujours la meilleure solution…par exemple pour récupérer le béton, elle est trop haute. Obligé donc de remplir des seaux pour les poser dedans à la main.
Nous avons deux lignes de kiwis/kiwai d’environ 30 et 20 mètres. La seconde ligne sera complétée par de la vigne. L’idée serait de créer une « tonnelle » de kiwi entre ces deux lignes.
Commandes auprès de pépinières et plantations début 2024
Nous avons l’habitude de planter en automne qu’en fin d’hiver et cela fonctionne bien pour nous. Mais cette année, nous avons passé une commande tardive auprès de la pépinière du fruitier pour 2 Noyers Fernor, 3 cerisiers à fruits blanc et quelques kiwi et kiwai (encore oui je sais mais nous y croyons !). Nous avons donc fait la plantation des racines nues en mars (cerisiers et noyers) et planterons le les kiwi en conteneurs après les derniers potentiels gels de mai.
Nous avons également effectué une dernière commande auprès de la pépinière
Quissac qui a l’avantage de proposer des conteneurs. Ceci permet des plantations plus tardives mais qu’il faudra davantage surveiller sur l’arrosage en cas de sécheresse sur les deux premières années au moins. Nous avons commandé une dizaine de vignes résistantes ainsi que des framboisiers, des noisetiers et même un prunier japonais greffé sur mirobolant. Nous aimons cette pépinière qui offre des variétés intéressantes et des hybrides qui sortent de l’ordinaire. Nous recommandons donc aussi cette pépinière qui propose des plants de bonne vigueur a d’excellents tarifs. Seul la livraison est un peu onéreuse du fait du poids des conteneurs. Le tarif reste pour autant d’un excellent rapport qualité/prix.
De la patience pour éviter le gel
Pour les kiwis et les vignes nous avons préféré attendre la fin des gelés car nous avons déjà eu des ennuis sur du gel tardif qui avait tué les plants. Nous attendrons donc plutôt mai (l’idéal étant après les saintes glaces vers mi mai) pour les planter. Et cela tombe bien, cet année, les jours fériés vont offrir un pont mi mai. Nous y serons donc pour planter et bricoler ! Concernant l’arrosage des kiwi cela ne sera pas un problème car à la plantation nous installerons le goutte à goutte avec une pompe automatique.
La salle de bain du gîte sera construite dans une ancienne cave plutôt enterrée sur sa façade nord. Un drain routier (avec cunette fond plat) a été posé à l’extérieur le long du mur mais il y a parfois quelques traces d’humidité sur le mur. Cela va bien mieux depuis que les chéneaux récupèrent l’eau de pluie et que le drain a été posé. Les fuites des chéneaux représente une source d’humidité majeure à traiter au dès que possible sur les anciennes maisons. Heureusement la ferme est posée sur la roche mère et elle n’a donc pas bougée d’un iota malgré des siècles d’existence !
Après discussions avec notre architecte, nous avons validé une solution qui consiste à poser un second drain routier côté intérieur. En plus de cela, nous allons monter un mur en Siporex sur une cinquantaine de centimètres. Ce mur viendra circonscrire l’humidité et ce dernier sera posé sur un seuil chaux sable. L’isolation au sol de cette salle de bain sera faite en chaux/granules de lièges recyclés.
Le drain devrait permettre l’évacuation des quelques gouttes résiduelles et ventilera cet endroit. Il viendra ventiler aussi le long du mur de la future chambre et sera recouvert de Misapor. Le Misapor est un isolant à base de verre cellulaire. C’est aussi un drainant exceptionnel qui empêche également les remontées capillaires.
Le Siporex, est un produit à base de chaux, il viendra ici créer un caisson assurant une ventilation de la zone humide et permettra de créer par la même occasion un banc dans la sale de bain.
Pose du seuil chaux sable béton
Le seuil a simplement été coulé dans un coffrage d’osb avec un dosage chaux/sable de 1 pour 3. Un seau de chaux nhl 3.5 pour 3 de sable à béton. Le tout n’est pas ferraillé car la chaux ne le permet pas mais la charge ne nécessite pas de ferrailler.
Pose du drain routier
Le long du mur, nous avons posé un drain routier qui est percé et possède un fond plat pour évacuer l’eau dehors vers un puits perdu. Il traverse donc deux murs, un mur de refend et un mur extérieur. Merci à notre maçon de les avoir percés. Pour le recouvrir, drainer et isolé, nous allons le recouvrir de Misapor. C’est un matériau issu du verre, il est extrêmement drainant n’a pas de remonté capillaire et est léger à manipuler.
Pose des blocs siporex
J’ai suivi les conseils de la société produisant les blocs Siporex et je suis partis sur des blocs de 10 cm de large et pris la colle adapté au produit. Le Siporex est très léger mais un peu fragile, cela se coupe bien avec une scie à grosses dents. C’est un produit pratique pour monter rapidement des cloisons. Ici, nous avons posés deux rangées puis fait un retour vers le mur et collé le tout avec la colle spécifique pour le béton cellulaire.
Pour la couche de Siporex du dessus, nous avons tassé le Misapor et mis un gros paquet de colle dessous et le long du mur. Cela ne semble pas bouger d’un iota.
Le résultat est satisfaisant, cela réduit un peu la surface utile mais permettra de créer un banc le long de la salle de bain et sur la droite certainement un petit placard.
Bonjour à tout ceux qui passeraient par cet article et meilleurs vœux pour vous et vos proches !
Nous avons profité de la famille lors de cette pause entre Noël et nouvel an. Cependant, nous avons aussi pris le temps comme chaque année de venir au calme pour nous ressourcer et bricoler mais cela ne va t-il pas de paire ?
Nous avons donc pu avancer sur plusieurs fronts à savoir :
Ranger les matériaux stocké dehors
Nous avons rangé la chaux et la chènevotte stockées sous bâche et nous aurions du le faire un peu plus tôt… Quelques sacs de chaux n’ont pas aimé l’humidité. Tout est rentré sous la maison et cela représente + de 4 tonnes de matériaux. Petit mal de dos à la fin de la journée… Nous avions sorti tout ces matériaux pour la destruction/reconstruction de l’ensemble des planchers !
Isoler le plancher de la mezzanine en laine de bois
Pour la mezzanine récemment créée et où nous avons posé l’OSB, nous avons isolé en laine de bois 200mm entre les solives et posé un pare vapeur. Cette isolation est essentiellement phonique sauf le long du mur extérieur ou le thermique est également nécessaire.
Découpe de l’ancien poteau EDF
Avec la suppression du câble vers le poteau puis du poteau sur la maison, nous avons pu supprimer ce poteau qui apportait autrefois l’électricité. Nous avons fait venir l’électricité et la fibre en souterrain. C’est plus esthétique et beaucoup moins de problèmes potentiels pour le futur. Voir l’article en question si vous êtes intéressé par la partie « réseaux ».
Coffrage de la tête de mur et chaux/sable
Suite à la suppression de la tête de mur en ciment par le maçon (chose que nous avons donc payé pour rien…), nous avons descendu un peu le mur pour ensuite le coffrer et couler un chaux/sable à béton pour stabiliser la tête de mur. Nous viendrons ensuite isoler avec de la laine de bois et fermer via de l’OSB.
Quelques photos de ce qui avait été fait et de notre action pour corriger le tir.
Travail du maçon, seuil en ciment, comment isoler ?Nous avons descendu le mur plus bas pour coffrer à la chaux/sableIsolé en laine de bois 200 et fermé en osb 22m
Il reste un problème de niveau entre les deux planchers. Ce problème avait été repris par les charpentiers mais c’est loin d’être parfait malheureusement…
Il restera aussi à voir comment traiter la partie qui donne au dessus de la porte du gîte. Nous y mettrons sans doute des poutres pour ensuite venir créer un cadre et y fixer le bloc porte. Affaire à suivre donc.
Lattage du SAS d’entrée pour le futur bardage
Après la réfection des murs en ossature bois du SAS, nous avons isolé et posé un pare vapeur et un OSB 18 mm en intérieur. Il fallait maintenant poser un lattage pour venir poser le bardage en mélèze. La pose sera effectuée à la verticale bien que nous ayons l’habitude de le voir à l’horizontale, le bardage est plus efficace pour évacuer l’eau à la vertical. Pour cette pose il faut donc un double lattage. Un premier à la verticale et un second posé dessus à l’horizontal. Cela permet une ventilation. Tout en bas, un grillage anti rongeur est à poser avant le bardage. Ce sera donc un bardage en mélèze non traité qui sera ensuite posé dès que possible. Article complet par ici !
Les perspectives de 2024
Nous avons également profité de ces journées pour ranger, organiser au mieux pour la suite qui s’annonce toujours aussi intéressante dont voici une liste non exhaustive…
Fin du gîte : Misapor, fermasol, isolation chaux chanvre, électricité, plomberie, dalle chaux liège, portes, cuisine, plancher, salle de bain, réseau des eaux grises…
Bardage, bardage de la cabane, bassin dans le jardin, palisser les vignes et les kiwi….
Le verger est au 3/4 planté mais chaque année nous allons certainement ajouté ci et là des nouveautés. Cette année, après la terrible sécheresse 2022, nous avons perdu quelques fruitiers plantés l’an passé (2 pommiers, 1 cerisier et 2 poiriers). Ils seront remplacés par d’autres car le pépiniériste garantissait la reprise. Les kaki ne résistent pas aux températures trop froides de l’hiver, nous abandonnons donc l’idée pour l’instant.
Plan des parcelles
Kiwi, la contre offensive
Nous avions tenté de planter quelques kiwis mais le kiwi (Actinidia chinensis) est une liane qui aime l’eau en période estival. N’étant pas présent tout le temps nous avions pu les arroser et le résultat est simple, ils n’ont pas survécus. Cette année, nous avons mis le paquet avec une vingtaine de plants de kiwi femelle, mâle et des kiwai. Nous avons également planté des hybrides (kiwi-kiwaï), ici des Zakarpacie. Ces hybrides ont l’avantage d’être autofertiles et à priori très résistants au froid car originaire de Pologne.
Liste de nos achats
Liste des kiwis et kiwaï plantés provenant de la pépinière Quissac
Les kiwis ont été plantés en haut de la parcelle principale. Sur ce secteur la terre est très fertile suite à des amendements importants du passé. Nous espérons que cela profitera à ces lianes. Nous sommes toujours autant ravi de la qualité des plantes de la pépinière Quissac et les recommandons sans problème.
Pour gérer l’apport en eau, surtout les premières années, nous avons opté pour un système de goutte à goutte qui sera branché sur notre pompe Gardena programmable et utilisant l’eau de pluie stocké dans notre cuve béton de 10 m3. Nous ferons un petit article ou une vidéo sur le sujet.
Nous avons également ajouté quelques framboisiers, des murs sans épines et groseilliers à maquereau rouge et blanc. Enfin, pour finir sur la pépinière Quissac, nous avons fait l’acquisition d’un Poivrier du Sichuan (Zanthoxylum simulans), qui a pris sa place devant la ferme. Pour avoir déjà goutté à ses baies (en réalité à la peau des baies), il est vrai que c’est vraiment formidable !
Vignes résistantes aux maladies et petits fruits
Sur la parcelle « petits » fruits, on trouve déjà des mures, des groseilliers, des framboisiers, des baies de mai. Mais cette automne, nous allons compléter le secteur pour finaliser notre projet avec de nombreuses vignes et autres casseilles, cassis et groseilles.
Pour le coup, nous avons commandé auprès d’un jeune pépiniériste youtubeur qui partage sa passion. Il s’agit de la pépinière du Fruitier
Nous avons déjà quelques pieds de vignes nottamment les fameuses Isabelle mais voici ce que nous allons donc rajouter sur le coteau orienté Sud-Ouest.
5 Vignes ‘Himrod’ sans pépin
5 Vigne ‘Muscat Bleu’
5 Vignes ‘Lakemont’ sans pépin
3 Vignes ‘Suzi’ sans pépin
7 Vignes Palatina
A cela, nous allons ajouter également une vingtaine de groseilliers rouge et rosé ainsi que 20 casseilliers qui est un croisement entre la groseille à maquereau et le cassis dont nous apprécions fortement le goût. Deux pluots (croisement prune/abricot (nous en avions déjà deux) et quelques pruniers viendront donner un peu d’ombre à l’ensemble.
Le verger petit fruit se situe sous le chemin d’accès
Ces dernières grosses plantations vont nous permettre de finaliser le jardin gourmand qui s’étend sur 8000 m2. Nous allons maintenant surveiller à la bonne implantation de tous ces fruits et n’hésiterons pas à vous faire part des récoltes dès qu’elles arriveront !
Pour celles et ceux qui viendront nous visiter un tour dans le verger sera évidemment. Des cueillettes seront certainement possible en fonction de la production et des saisons pour vous faire découvrir toute cette diversité fruitière que nous offre la nature et les sélections humaines.
Au plaisir de vous accueillir dans notre jardin forêt en construction.
Nous sommes début Juillet 2022 et le projet avance doucement mais sûrement. Vu le contexte particulier, nous avons été contraint de repousser d’un an notre venue. Nous visons donc une arrivée pour août 2023 afin de favoriser la transition pour nos enfants.
Les artisans
Nous avons enfin trouvé les différents artisans, nos architectes ont eu beaucoup de difficultés mais ça y est et une première réunion de chantier nous a permis de les rencontrer.
La vue sur le paysage est toujours bien agréable à belle-et-doux
Vu l’explosion des coûts des matériaux et du pétrole, nous avons été contrains à la fois d’augmenter notre budget et de nous réserver plus de travaux qu’envisagés.
Le permis
Le permis quant à lui est en cours d’acceptation suite à un premier refus du fait que nous avions des annexes trop importantes alors que nous sommes en zone naturelle. Nous pensons que ce refus aurait pu être évité mais cela à permis d’organiser une rencontrer entre l’agglomération, la mairie et les architectes et ainsi bien valider l’ensemble du projet. Vu que le projet a été repoussé, ce refus n’a pas eu vraiment d’impact. Nous devrions avoir les autorisations d’ici août ce qui sera une grande avancée.
Début des travaux des artisans
Ainsi, les travaux des artisans devraient débuter par le maçon et le charpentier. Nous devrions aussi intervenir pour aider sur la dépose des tuiles et la démolition des planchers existants. Cela sera vraiment à la fois excitant et un soulagement que de voir les travaux débuter !
Matériaux
Ces dernières semaines, nous avons également ramené du matériel.
Les plaques de Fermacell sol pour le rez de chaussé, ainsi que 55 m2 de parquet massif en chêne et rangé les 2.8 tonnes de chènevottes qui seront nécessaire à l’isolation d’une bonne partie des murs de la maison. Nous avons également apporté des plaques OSB 22 et 18 mm de la marque Swiss Krono. Ces plaques d’OSB sont sans formaldéhyde et seront utilisés pour vêtir le plancher qui sera « solivé » par le charpentier.
Les vacances seront sportives
Comme d’habitude depuis notre acquisition de la ferme belle-et-doux, nous viendrons un mois pour avancer sur les travaux. Pour cet été, nous prévoyons deux chantiers majeurs que sont :
Si le temps nous le permet, nous aurons peut être aussi quelques arbres morts à abattre ou encore nous occuper de quelques aspects sur le drainage.
Cet été, notre terrassier viendra également travailler pour poser la cuve de récupération d’eau de pluie en béton de 10 m3. La bête de plusieurs tonnes assurera de l’eau pour notre verger qui souffre quelque peu cette année du manque de précipitation.
L’ancienne étable de la maison, qui accueillait autrefois des vaches est une pièce assez basse de plafond. Elle servira comme zone de rangement et de stockage que ce soit pour nous ou pour le gîte. En effet, cela permettra à nos hôtes de stocker, VTT, ski, raquettes, etc sans mouiller ni salir le gîte. Nous avons déjà retiré les anciennes planches qui étaient posées sur un mélange de terre et de cailloux. Ici, la pièce est assez humide car enterrée mais l’est déjà beaucoup moins depuis que notre terrassier à créer un chemin et la zone de retournement et redirigé les eaux loin de là. Il a également décaissé la terre le long de la maison et nous poserons un drain routier pour évacuer l’eau qui parviendrait à se frayer un chemin.
Session de nettoyage de l’ancienne étable en vue de rejointoyer les pierres
Pour nous inspirer, nous aimons regarder la chaîne Youtube « Les Jéromes » qui œuvrent sur la restauration du château d’Olly. Leur chaîne est vraiment extrêmement inspirante et ci-dessous, voici la vidéo sur le rejointement en chaux sable d’une partie de leur bâtisse.
De notre côté, nous allons donc nous atteler à ce chantier afin de bien stabiliser toutes les pierres. Par endroit, il faudra également maçonner quelques pierres déchaussées. Au préalable, nous avions supprimé l’ancien planché du fond qui s’effondrait et je vous renvoie sur cet article pour voir cette partie.
Les pierres de l’étable nécessitent un rejointement à la chaux sable
Équipement
Niveau équipement, rien d’extraordinaire mais pensez surtout à protégez vos mains et vos yeux de la chaux. En effet, la chaux a un ph très basique (alcalin) et cela brûle la peau et les muqueuses.
On partira donc classiquement sur :
Gants étanches ou pour manipuler des produits chimiques
Lunettes
Truelles (langue de chat et autre)
Taloche
Auge/saut
Pelle
Malaxeur/bétonnière (facultatif, le mélange peut se faire à la pelle)
Brosse métallique
Nettoyage des pierres
Avant d’attaquer le rejointoiement, il faut nettoyer les pierres et les joints. On remarque qu’à l’époque, la bouse de vache avait été utilisée pour cela ! (Voir photo ci-dessus sur la droite). Une fois nettoyé (grattage, dépoussiérage), on va mouillé les pierres avec un pulvérisateur afin de faciliter l’accroche de la chaux.
Préparation du mélange chaux/sable
Le mélange est classiquement fait à partir de 3 volumes de sable 0/4 à maçonner et un volume de chaux NHL 3.5. L’eau est à ajouter en fonction de la texture recherchée. Il faut que cela soit suffisamment collant sans couler. A vous de trouver la bonne recette en fonction de l’humidité de votre sable. Une chaux blanche comme la chaux Nathural NHL 3.5 blanche de Lafarge offrira des joints clairs. Il existe de la chaux hydraulique grise, alors attention à faire le bon choix en fonction de votre envie !
Rejointoiement et réfection de quelques parties de murs
Et c’est le moment de rejointoyer avec une truelle et une taloche. Le mélange est à disposition dans un seau ou une auge et petit à petit, de bas en haut, on refait les joints. Au besoin, on peut utiliser des petites pierres dans les plus gros trous afin d’économiser du mélange chaux/sable mais aussi pour stabiliser au mieux le mur.
Le lendemain si vous souhaitez avoir une finition brossée, il faut venir brosser les pierres avec une brosse métallique. Cela permettra de mettre en valeur les pierres. Ici dans l’étable nous allons chercher ce rendu sans pour autant nous tuer à la tâche étant donné que ce sera avant tout une pièce de stockage !
A plusieurs endroits, le mur était en mauvais état. Au fond de l’étable, une partie était bien abimée et on se demandait comment cela tenait encore. Nous avons donc re-maçonné l’ensemble et pour tenir les pierres au dessus de de la fenêtre, nous avons mis en place une poutre traité classe 4. Il faut dire que cela avait tenue avec une simple planche pendant des dizaines d’années ! La qualité de la maçonnerie d’origine est simplement fascinante.
Avant rénovation
Avant rénovation du murLe mur du fond de l’étable est re-jointoyé et le mur re-maçonné
Florence préfère travailler à la truelle quand moi j’aime bien le faire avec les mains car je trouve cela plus rapide. Par contre, attention, la chaux, avec son ph basique va avoir tendance à vous bruler la peau. De bons gants sont indispensables et attention aux yeux également.
Le mur de droite est rénové et re-jointoyé
Le mur de droite est rénové et re-jointoyé
On a profité de nos interventions sur les joints pour faire quelques joints à l’extérieur sur l’angle qui a été dégagé par la pelleteuse y poser un drain.
Avant : Joints creusés par le temps et l’eau
Joints creusés par le temps et l’eau
Après intervention. L’ensemble des murs seront piquetés, nettoyés, rejointoyés avant de faire un crépis à la chaux. Nous le feront certainement nous même avec le temps car le maçon demandait 40 000 € pour un tel travail.
Intervention sur des joints creux sur les murs extérieurs
Et pour finir la session et cet article, une pierre gênait pour la pose du drain. Malheureusement, la maison reposait dessus. Du coup, la pierre a été percée avec un perforateur avant de l’achever au marteau piqueur. Les morceaux seront retirés à la pelleteuse plus tard.
Zoom sur la pierre fracturée qui gênait le passage du drain périphérique
Jusqu’à présent, nous utilisions un groupe électrogène Honda lorsque nous avions besoin d’électricité. Cet excellent générateur de 3 kw restera un outil intéressant lorsque l’on souhaitera travailler loin de la maison ou lorsque lors d’une tempête, le courant pourrait être non disponible. Plus tard, il pourrait être aussi intégré dans notre système de panneaux solaires photovoltaïques. En effet, lorsqu’il y a plusieurs jours de grisailles, un générateur est un atout indispensable pour ne pas être sans électricité et pour remonter la charge des batteries. Pour faire un tour des outils thermiques à notre disposition pour nous faciliter la vie, je vous invite à faire un tour sur notre article présentant ces derniers.
Un coffret de 9 Kw pour les travaux
Pour les travaux, nous avons fait le choix de poser un coffret électrique. Nous imaginions qu’Enedis pouvait louer ou nous vendre le matériel et la pose. Mais, en réalité, il faut acheter ou louer de son côté le matériel, le fixer au poteau qu’Enedis choisira pour que le technicien n’est plus qu’à brancher et poser son compteur. Il est possible de laisser le coffret jusqu’à un an, ce qui devrait, nous l’espérons permettre de faire l’électricité définitif dans la maison et/ou le gîte.
Le coût de l’équipement se situe autour de 250 à 300 € et il faut impérativement que ce matériel réponde aux exigences d’Enedis, sans quoi, le technicien ne branchera pas votre coffret !
Coffret de chantier aux normes Enedis (source : moncoffretdechantier.com)
De notre côté, nous avons fait le choix d’acheter le kit de 9kw proposé par Moncoffretdechantier qui proposait un bon tarif au moment de notre achat (260 € TTC livré en 24h).
Ce kit comprend :
enveloppe coffret HN 62-S-20 IP43 IK10
coffret coupe circuit bipolaire 90 Amp taille 00 plombable
interrupteur différentiel haute sensibilité 40 Amp 30 mA type AC
1 prise 16A standard NF
disjoncteur 16 A NF
boitier IP2X pour interrupteur différentiel
câblage en fil cuivre souple de section 10² avec embouts sertis
rail Oméga pour fixation du compteur (compteur fourni par le fournisseur d’énergie)
couronne de 15 mètres de câble 2×25² aluminium (raccordement réseau)
gaine TPC diamètre 40mm 2 mètres pour protection du câble réseau
bornier de terre
câble de terre souple de 2 mètres
piquet de terre d’un mètre (longueur inférieure interdite )
platines pour fixation du coffret
tension de 230 Volts
puissance maxi 45 ampères 9000 watts
Nous allons ainsi souscrire à l’option 9kw afin que les artisans et nous mêmes disposions assez d’électricité pour travailler. L’abonnement coûte environ 15 € par mois et à quoi il faudra rajouter la consommation au kilowatt.
Le branchement du coffret par le technicien Enedis devrait être facturé en 100 et 200 €.
La réglementation est très stricte et est rappelé ici par le site de notre fournisseur !
La pose du compteur et le branchement par Enedis
Enedis vient brancher le coffret au réseau et apposer son compteur mais c’est au demandeur de l’attacher au poteau et de planter le piquet de terre. Il faut que tout soit prêt pour que le technicien puisse raccorder dans les bonnes conditions. Pour pouvoir demander le raccordement, Florence a appelé Enedis qui a créé un dossier sur un site Internet. Nous avons signé un document puis fourni une carte de positionnement de la maison et du poteau. Nous avons également donné les coordonnées GPS
Schém du positionnement du poteau fourni à Enedis
Finalement, ENEDIS nous a demandé de positionner le coffret sur un poteau béton placé sur le chemin communal. Cela nous demandera de tirer un câble depuis ce secteur et faire passer temporairement le câble sous le chemin dans une gaine.
La pose est relativement simple, il s’agit d’accrocher le coffret au poteau et le kit que nous avons acheté propose une sangle pour cela. Ensuite, il faut enfoncer le piquet de terre avec une massette. Nous avons laissé le câble de 15m et le bout de gaine rouge sur place.
Voici le résultat :
Coffret de chantier sur poteau béton
Le technicien doit venir le brancher sous quelques jours et nous espérons que tout se passera bien car nous ne serons pas sur place.
Au final, le branchement a été mené avec succès au bout de la troisième fois. La première fois le technicien n’a pas trouvé, la seconde fois, la nacelle était trop courte (le poteau est très haut). La troisième fois a été la bonne ! Le démontage du coffret se fera le jour ou ENEDIS viendra brancher la maison une bonne fois pour toute et cela nécessitera un consuel de l’électricien !
L’isolation est un point essentiel dans une construction ou une rénovation. A l’heure où l’énergie devient de plus en plus chère et précieuse, il est plus qu’essentiel d’obtenir une bonne isolation d’un bâtiment. L’isolation se réfléchit aussi bien en hiver qu’en été car les canicules deviendront de plus en plus fréquentes. Dans l’idéal, il faut aujourd’hui viser le label maison passive.
Dans notre cas, il sera trop difficile d’obtenir une maison passive en partant d’une ferme et sans isolation extérieure. Pour autant, nous ferons au mieux pour consommer le moins possible de bois de chauffage et d’électricité.
Fibre de la tige de chanvre et la moelle qui deviendra la chènevotte (source : Wikipédia)
Pour le bois de chauffage, nous serons autonome grâce aux forêts que nous possédons avec la ferme. Pour l’électricité, nous essayerons plus tard de travailler sur cet axe. A minima, nous serons connecté au réseau via une société fournissant de l’énergie verte comme Enercoop. Concernant les matériaux pour l’isolation, nous allons utiliser un maximum de matières bio-sourcées comme la laine de bois (40 cm prévu sur le toit). Nous avons aussi regardé Gramitherm qui utilise les fibres d’herbe ou encore le produit d’Emmaüs qui produit La Métisse à partir des vêtements recyclés.
Les murs en pierre
Dans le bâti ancien, il faut prendre en considération les murs anciens, parfois humides. L’humidité chez nous ne posait pas souci, si ce n’est dans l’ancienne étable et un drainage périphérique a permis de régler le problème. Ce type de bâtiment à besoin de respirer, on parle de perspirance dans le jargon technique.
Respiration du mur
L’idée est que les murs puissent respirer tout en rejetant l’excédant d’humidité vers l’extérieur. C’est ce qu’empêche notamment un enduit ciment qui, en rendant étanche le mur extérieur génère des désordres sur les murs tout en abimant les pierres tendres comme le calcaire. Ainsi, cette technique dite du chaux chanvre ou béton de chanvre est de plus en plus utilisée. Cette dernière consiste à effectuer une correction thermique en appliquant une couche de 5 cm environ ou à isoler avec une couche d’environ 15 cm d’épaisseur.
Mur en pierre calcaire piqueté
Le chaux chanvre à la rescousse
Deux techniques sont possibles pour isoler un mur avec du chaux chanvre. La première, manuelle, consiste à créer cette surépaisseur via un mécanisme de banche. Une planche est bloquée à la distance voulue et le chaux chanvre, aussi appelé béton de chanvre est disposé sans trop tasser derrière. En effet, l’idée est de stocker dans cet isolant un maximum d’air. L’autre technique consiste à utiliser une machine qui projette le mélange à même le mur.
Résistance thermique
La conductivité thermique de la chènevotte est annoncée à 0.05 W/m.K. Pour calculer le R (la résistance thermique), il faut diviser l’épaisseur par la conductivité. Ex : 0.15/0.05 soit R = 3. Ce R de 3 n’est pas formidable, on aurait tendance à vouloir mettre R = 5 mais les capacités hygrothermique du chaux chanvre permettent de palier cette faiblesse. Après, il faut savoir que la majorité de la chaleur se perd par le toit et cette isolation sera complétée par une isolation en sarking(isolation extérieur) du toit avec 40 cm d’isolant (R = 10) et le plancher aura quand à lui 200 mm d’un isolant biosource (R = 5).
Le magazine Maison écologique est une excellente lecture pour qui s’intéresse à l’éco-construction et à l’éco-rénovation des bâtiments. C’est dans ces lectures que nous avons découverts le chaux-chanvre et dans le cadre de la rénovation, nous étions allé nous former au musée des maisons comtoises à Nancray lors d’une journée dédiée au chaux-chanvre. Nous avions notamment fait du chaux chanvre banché et c’est ce que nous allons faire dans notre ferme sur certains murs.
Cette technique du chaux chanvre consiste donc à mélanger de la chaux hydraulique NHL 3.5 à de la chènevotte de chanvre. La chènevotte est le corps creux de la tige du chanvre. Le chanvre étant la cousine du cannabis récréatif mais sans la molécule psychotrope.
Le choix du couple chaux/chanvre
Le choix de la chaux et de la chènevotte n’est pas à faire n’importe comment. Il est possible de consulter le document pdf( ici )des couples chaux chanvre validés (qui sont compatibles). De notre côté, et après avoir travaillé avec la chaux NHL 3.5 Nathural blanche de Lafarge, nous sommes contents du produit et allons l’utiliser pour notre isolation. En outre, elle propose un tarif intéressant vu son conditionnement de 35 kg (environ 16-17 € chez les revendeurs de bricolage). Avec cette chaux hydraulique (qui sèche grâce à l’eau), nous avons le choix de deux fabricants de chènevotte. Si on se réfère au pdf dans la catégorie « mur », il est possible d’utiliser La Chanvrière , (marque kanabat) ou Biofibat. Notre fourniture proviendra du site Matériaux Naturels et s’orientera vers la marque Biofibat car nous n’avons pas trouvé en local et le gérant a été très compétitif dans sa proposition. La fiche technique de Biofibat est disponible ici
Le dosage et estimer le volume des matériaux
Pour le volume de chanvre à commander, nous nous sommes basés sur le calculateur du site suivant qui nous dit que pour la chènevotte Biofibat, il faut compter 150 litres par m² de mur sur une épaisseur de 15 cm.
Les sacs de chènevottes se vendent en 200 litres. Les sacs sont compactés. Pour un mètre carré, il faut 150 litres. Ceci nous permet d’obtenir facilement le volume à commander avec un produit en croix. La surface à isoler en chaux chanvre dans notre ferme est estimé par nos architectes à 184m². 64 m² dans le gîte et 120 m² au R+1 et R+2.
Cela nécessite donc un nombre de sacs de chènevotte à commander de 184*150/(200) soit 138 sacs et donc 2.7t de chanvre. Coût du sac : environ 20 € soit environ 2800 € de produit hors livraison. Les sacs sont conditionnés par 40 sur palette. On se retrouverait donc avec presque 4 palettes. Le volume de chaux chanvre est d’environ 30 m3.
Il sera nécessaire de prendre un peu de marge car les murs sont parfois tordus et nécessiteront davantage que 15 cm d’épaisseur pour rendre l’ensemble droit en cohérent.
Biofibat, chènevotte pour le chaux chanvre, idéal pour la chaux Nathural NHL 3.5
Pour le volume de chaux, Lafarge, propose sur son site un pdf donnant des informations et pour un mur, le dosage est le suivant pour la chaux Nathural 35. 1 sac de 20 kg de chènevotte pour 8 seaux de 10 litres de chaux. Le seau est selon nous un excellent outil pour doser de façon homogène les différentes bétonnières.
Et en chaux, combien de sacs pour quel budget ?
Les sacs de Nathural pèsent 35 kilos, attention au dos ! Un sac de chaux de 35 kg contient environ 30 litres de chaux. Si on regarde les préconisations de Lafarge, il faut donc 2 sacs + 3/4 d’un autre sac. Partons sur 3 sacs de 35 kg pour 20 kg de chènevotte pour être large.
Sac de chaux NHL 3.5 Nathural blanche pour le chaux chanvre. (Source : Lafarge)
Si nous avons besoin de 140 sacs de chènevottes, nous aurons donc besoin de 140*2.75 sacs de chaux de 35 kg soit 385 sacs soit 13.4 tonnes de chaux. Nous retiendrons donc un chiffre d’environ 390 sacs pour laisser un peu de marge.
Avec un sac à environ 15-16 €, le budget chaux hydraulique est d’environ 5850€
Dosage chaux chanvre lafarge Nathural 35 NHL
Le matériel
Le matériel est assez simple :
Bétonnière (volumineuse de préférence), nous aurons une bétonnière thermique de 350 l, ce qui permet de malaxer un sac de chènevotte complet.
Règles télescopiques de plaquiste.
Ces règles permettront de bloquer de niveau entre le sol et le plafond les plaques contreplaqué filmé (spécialement fait pour décoffrer).
Truelles, taloches pour les finitions
Gants, lunettes, très important car la chaux, très basique brûle la peau et les yeux
Niveau laser et niveau à bulles pour bien s’aligner
Perceuse, vis inox
Liteaux
La mise en pratique
Piquetage de l’enduit existant
Au préalable, il est nécessaire de piqueter les enduits existants, surtout si ceux-ci sont faits de ciment. Bon courage dans ce cas là ! Nous l’avons fait au burineur et tout s’est très bien passé car nous n’avions pas ou quasiment pas de ciment ! Dépoussiérer et humidifier avant de mettre le chaux chanvre.
Gobetis
Un gobetis peut être nécessaire pour favoriser l’accroche du chaux chanvre. Il s’agit d’un mélange assez liquide de chaux avec du sable 0/3 que l’on projette à la truelle pour faire une sorte de salissure de 3 à 5 mm. Au niveau du dosage, matériaux naturels conseille de mettre 25 kg de chaux NHL2 pour 70 litres de sable et suffisamment d’eau pour que l’application soit efficace.
Poser une ossature bois pour maintenir le chaux chanvre
Ensuite, il faut fixer des liteaux de 4cm de section. 3 à 4 horizontalement puis tous les 60 cm verticalement avec des vis inox.
Disposer le chaux chanvre dans la banche
A partir de là, il est possible de fixer les règles de plaquistes de niveau, plaquer le contreplaqué filmé et venir répartir le chaux chanvre sans trop tasser par couche successive de 60 cm. Il est possible de monter directement en hauteur en montant la plaque de contreplaqué en laissant 10 cm sur la passe précédente. Tout en haut, il faudra finir à la main et à la taloche.
Penser aux réseaux
Il faudra par contre prévoir les réseaux et notamment l’électricité avant de bancher le chaux chanvre. Pour les prises, il existe des matériels pour le banchages béton qui feront parfaitement l’affaire. Il faudra travailler en amont avec électricité, plombier…pour éviter de casser l’isolation !
Le séchage
Le séchage est long et il faut bien aérer au début, j’ai pu lire qu’il fallait compter une semaine par centimètre donc environ 3 mois pour 15 cm avec une chaux NHL. En cas d’utilisation de chaux aérienne, le séchage sera beaucoup plus long.
Finition
La finition n’est pas obligatoire mais si l’on cherche une finition plus claire ou différente, il est possible de poser un enduit chaux sable ou chaux chanvre.
Réussir son mélange chaux chanvre à la bétonnière
C’est à priori un art que de trouver la bonne recette pour éviter les boulettes de chaux. Lafarge indique la marche à suivre
Confection du béton de chanvre à la bétonnière selon Lafarge
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